Astrofotografia: przewodnik dla początkujących

Autor: Alexander Merz · Opublikowano 2 września 2026 · Dane sprawdzone 14 września 2026

Astrofotografia to odmiana fotografii. Znane, tradycyjne gatunki fotograficzne to  przyroda, krajobraz, ulica, portret, makro i wiele innych. W astrofotografii wszystko kręci się wokół rejestrowania nocnego nieba i jego niezliczonych obiektów.

Start w astrofotografii: Skywatcher 150/750 PDS + EQM-35 PRO GoTo

Cena: 1.190 €

Dostępny od ręki · gotowy do wysyłki w 24 h

Zobacz w Astroshop* →

Głównym celem astrofotografii jest zrobienie zdjęcia nocnego nieba i tych spektakularnych obiektów, których ludzkie oko prawie albo w ogóle nie widzi. Należą do nich planety, mgławice, galaktyki, gwiazdy podwójne i wiele więcej. Ale nawet zdjęcia dobrze widocznego Księżyca odsłaniają detale w nieznanej dotąd skali.

Astrofotografia wymaga – w porównaniu z astronomią wizualną i zależnie od stopnia zaawansowania – obszernego i kosztownego sprzętu. Istnieje jednak także niedrogie wejście w astrofotografię.

Całkiem prosto – cyfrową lustrzanką – albo ambitnie, przez teleskop.

Na samym „strzeleniu” zdjęcia sprawa się jednak nie kończy. Potem następuje zwykle wieloetapowa cyfrowa obróbka obrazu z użyciem różnych programów.

Na końcu tego procesu stoi imponujące zdjęcie, które kosztowało wiele godzin pracy, ale sprawia astrofotografowi i oglądającym ogromną radość.

Co czeka cię w naszym artykule: astrofotografia dla początkujących?

Na końcu tego wprowadzenia do astrofotografii będziesz mieć wyobrażenie o tym, co jest potrzebne, żeby zrobić pierwsze zdjęcia nocnego nieba. Ten przewodnik rzecz jasna nie pokryje wszystkich sytuacji i warunków, ma jednak pokazać, jak wiele aspektów składa się na astrofotografię.

Połączenie po części złożonej techniki i wymagającej obróbki zdjęć wymaga przede wszystkim cierpliwości i radości z astrofotografii.

W tym artykule chcę dać prosty schemat na zrobienie pierwszego astrozdjęcia przystępnymi środkami. Najprostszy możliwy zestaw do astrofotografii to cyfrowa lustrzanka i statyw. Dla takiego zestawu artykuł ma być przewodnikiem szybkiego startu.

Wiele z poruszanych tu kwestii dotyczy jednak także astrofotografii zaawansowanej.

Dla wszystkich pozostałych artykuł może posłużyć jako (niekompletny) przegląd podstaw astrofotografii.

Rodzaje astrozdjęć

Astrofotografię można podzielić na kilka podkategorii, z których każda wymaga własnego sprzętu i stawia własne wyzwania.

Astrofotografia szerokokątna

Fotografia szerokokątna to na start najprostszy rodzaj astrofotografii. Wymaga najmniej sprzętu i jest najmniej podatna na błędy.

Przy minimalnym wyposażeniu: 

• lustrzanka cyfrowa (DSLR, digital single-lens reflex)
• obiektyw i 
• statyw 

możesz minimalnym nakładem zrobić pierwsze fantastyczne zdjęcia.

Typowe motywy szerokokątne to gwiazdozbiory, Droga Mleczna i zorze polarne. Zwłaszcza te ostatnie są w okolicach obecnego maksimum słonecznego wdzięcznym tematem dla początkujących – konkretne ustawienia dla telefonu i aparatu pokazuje nasz poradnik fotografowanie zorzy polarnej.

Żeby zrobić takie zdjęcie, potrzebujesz obiektywu szerokokątnego albo superszerokokątnego do swojej lustrzanki. Do zdjęć, które są wtedy możliwe, należą fotografie Drogi Mlecznej, astrofotografia krajobrazowa i zdjęcia poklatkowe.

Fotografia Drogi Mlecznej: jak fotografować Drogę Mleczną

Rozmyta wstęga światła naszej własnej Galaktyki daje się w bardzo ciemnych miejscach ledwo dostrzec gołym okiem. Zwykła lustrzanka cyfrowa bez problemu zarejestruje zdjęcie tej świetlistej drogi po kilku zmianach w ustawieniach. Więcej o tym w Fotografowanie Drogi Mlecznej: instrukcja, sprzęt i wskazówki [2023]

Po kilku regulacjach w aparacie możesz zrobić całkiem imponujące zdjęcie Drogi Mlecznej.

Astrofotografia krajobrazowa

Nocny krajobraz to mieszanka otoczenia – np. gór, drzew albo sylwetki miasta – oraz gwiazd lub Drogi Mlecznej w tle. 

Kolejną podkategorią astrofotografii szerokokątnej jest poklatka. Aparatem przystosowanym do timelapse’ów można zrobić wiele zdjęć (250-300 klatek na sekwencję) i złożyć je potem w film poklatkowy.

Startrails

Do zrobienia startrails potrzebujesz po prostu bardzo długiego czasu naświetlania. Przez ruch obrotowy Ziemi gwiazdy wędrują po nieboskłonie, a światłoczuły matryca odwzorowuje ich tor.

Fotografia Układu Słonecznego

Kolejny stopień astrofotografii, jeśli chodzi o sprzęt i wymagania wobec obróbki, to astrofotografia Układu Słonecznego. Te zdjęcia obejmują rejestrowanie obiektów takich jak nasz Księżyc (fotografowanie Księżyca), Słońce i wszystkie krążące planety (fotografia planetarna) w naszym Układzie Słonecznym. Można tu zaliczyć także planetoidy i komety.

Zależnie od tego, co chcesz fotografować, dochodzimy teraz do punktu, w którym trzeba zamocować aparat na teleskopie, żeby dostać te zapierające dech zdjęcia planet. 

Zdjęcia planet takie jak poniżej (Mars) powstają dzięki technice zwanej “lucky imaging“. Robi się wiele tysięcy ujęć planety, najlepsze z nich nakłada się na siebie i dalej optymalizuje w obróbce.

Poza tym dla zainteresowanego astronoma, który przychodzi z obserwacji w terenie, pojawia się tu pytanie, czy dedykowana kamera planetarna nie byłaby lepszym wyborem do jego zamierzeń. Zwłaszcza wtedy, gdy nie ma lustrzanki.

Fotografowanie obiektów deep sky

Rejestrowanie obiektów deep sky (DSO) to chyba najwyższa szkoła jazdy w astrofotografii. 

Robisz tu zdjęcia obiektów DSO: różnokolorowych mgławic, gromad gwiazd i innych galaktyk z ich gwiazdami. Te zdjęcia należą z pewnością do najbardziej spektakularnych ujęć, jakie są w zasięgu nieprofesjonalnego astrofotografa.

Jedyną wadą fotografii deep sky jest duży nakład techniczny, sprzętowy i czasowy. Żeby uchwycić obiekty deep sky, takie jak galaktyki i mgławice, potrzebujesz złożonego zestawu, który pozwala na długie naświetlanie tych słabo świecących obiektów:

• dobra lustrzanka (ewentualnie zmodyfikowana astro) albo dedykowane astrokamery (CCD lub CMOS)
• jasny teleskop (teleskop dla zaawansowanych)
• precyzyjny, zmotoryzowany montaż paralaktyczny
• laptop do sterowania teleskopem (guiding)
• dużo czasu i chęci do nauki

Potrzebujesz więc dość technicznego i kosztownego zestawu. Trzeba też zaplanować sporo czasu i frustracji na krzywą uczenia się. Nagrodą będą jednak świetne zdjęcia z głębi kosmosu.

Podstawowy przebieg pracy w astrofotografii

1. Wybierz obiekt i ustaw ostrość aparatu
2. Skontroluj prowadzenie (guiding)
3. Zrób kilka zdjęć (z długim naświetlaniem)
4. Przenieś te zdjęcia na komputer
5. Złóż i połącz te zdjęcia, żeby usunąć szum
6. Obrób zdjęcie w programie graficznym i skoryguj poziomy jasności

Wpływ otoczenia na astrofotografię

Zanim ruszysz z pierwszą próbą, zwróć wcześniej uwagę na kilka rzeczy, które w każdym przypadku prowadzą do rozczarowującego zdjęcia. Należą do nich mgła, chmury albo deszcz. Ale też światło pobliskiego miasta czy pełni Księżyca.

W internecie można znaleźć sporo narzędzi i aplikacji dla astrofotografów, które odpowiadają na te pytania.

Zanieczyszczenie światłem

Zanieczyszczenie światłem to rozjaśnienie nocnego nieba przez sztuczne źródła światła. Ich światło rozprasza się w atmosferze i daje rozmyte tło.

Dobre miejsce do astrofotografii jest tam, gdzie zanieczyszczenie światłem jest minimalne albo żadne. Podjazd przed garażem wydaje się wprawdzie ciemny, ale nie znaczy to, że atmosfera nie jest mocno rozświetlona. Musimy tego unikać, bo zbyt duże zanieczyszczenie światłem potrafi wyraźnie obniżyć jakość zdjęcia.

Jest sporo narzędzi, którymi można sprawdzić okolicę pod kątem ciemnych miejsc i zanieczyszczenia światłem. Jednym z nich jest Lightpollutionmap.

Faza Księżyca: ona też wpływa na nasze astrozdjęcie

Kto nie chce fotografować akurat Księżyca, powinien planować sesję z uwzględnieniem fazy Księżyca, bo także on jako bardzo jasny obiekt potrafi zepsuć jakość długo naświetlanych obiektów deep sky.

Także przy zdjęciach szerokokątnych pełnia sprawia na przykład, że ze zdjęcia znikają wszystkie gwiazdy poza najjaśniejszymi.

Jest kilka praktycznych aplikacji, którymi ustalisz najciemniejsze dni miesiąca. Jedną z nich jest Spaceweatherlive.

Pogoda: decydująca dla astrozdjęć

Sprawdzenie pogody z wyprzedzeniem to kolejne proste, ale często pomijane zadanie. Zwłaszcza gdy planujesz jechać w dalsze miejsce, licząc na lepsze warunki do astrofotografii.

Sprawdź lokalną prognozę pogody i szukaj czystej, bezchmurnej nocy. Oszczędzisz sobie sporo frustracji, której da się uniknąć.

Sprzęt do astrofotografii: czego potrzebujesz?

Do typowego wyposażenia, żeby uprawiać astrofotografię, należą …

• aparat do astrofotografii
• obiektyw do aparatu
• dla zaawansowanych: teleskop do astrofotografii
• adapter T-Ring (połączenie aparatu z teleskopem)
• akcesoria do astrofotografii
• wiedza o ustawieniach aparatu
• wiedza o cyfrowej obróbce obrazu

Sprzęt do astrofotografii, który przetestowaliśmy:

• Sky-Watcher EvoStar 80ED – klasyczny refraktor ED na start
• William Optics RedCat 51 – bardzo kompaktowy, idealny na szerokie pole
• Askar SQA55 – jasny, kryje pełną klatkę
• William Optics ZenithStar 73 – nieco większa ogniskowa niż w „pięćdziesiątkach”
• Celestron RASA 8 – astrograf f/2 do krótkich czasów naświetlania
• ZWO ASIAIR – minikomputer, który steruje całym zestawem

Aparat do astrofotografii

Aparat to chyba najważniejszy element układanki, bo decyduje o tym, jakie rodzaje zdjęć możesz robić i jakiego dodatkowego sprzętu potrzebujesz.

Dlatego warto poświęcić trochę czasu na decyzję, czego użyjesz – to ona wyznacza skalę i jakość zdjęć, jakie będziesz w stanie zrobić.

W astrofotografii jest kilka różnych rodzajów zdjęć, o czym była mowa wyżej. Poszczególne typy aparatów nadają się do konkretnego zadania lepiej niż inne. 

Cyfrowa lustrzanka

Cyfrowa lustrzanka (DSLR, Digital Single Lens Reflex) to zawsze pierwszy aparat, który można polecić.

Da się jej używać wszechstronnie i świetnie sprawdza się jako aparat na start w astrofotografii dla początkujących. 

Wielką zaletą lustrzanki jest jej samodzielność. Ma własne zasilanie, procesor, wystarczającą pamięć, ekran do kontroli i prostej obróbki. Wszystko w jednym urządzeniu. Zwłaszcza na początku to ogromne ułatwienie.

Z Canonem 1000D na początek na pewno nie zrobisz błędu. Da się go też bardzo tanio kupić na rynku wtórnym.

Kto chce zacząć nieco ambitniej, może rozejrzeć się za Canonem EOS 4000Da. Małe „a” oznacza modyfikację astro.

W segmencie premium świetną robotę wykonuje Canon 6Da.

Systemy bezlusterkowe

Jako alternatywa dla powyższej lustrzanki, aparat bezlusterkowy ma tę zaletę, że dzięki konstrukcji „bez lustra” jest wolny od drgań. Świetnie sprawdza się w astrofotografii krajobrazowej na dużych dystansach.

Dedykowane astrokamery: kamera CMOS czy kamera CCD?

Przechodzimy teraz do bardziej wyspecjalizowanych kamer do astrofotografii (dedykowanych astrokamer). Część z tych systemów powstała wyłącznie z myślą o astrofotografii.

Już po samym wyglądzie widać, że to nie są zwykłe aparaty. Nie mają ekranu, wizjera ani własnego zasilania.

Wskazówka dla początkujących: ZWO Kamera ASI 662 MC Color

Cena: 299 €

Dostępny od ręki · gotowy do wysyłki w 24 h

Zobacz w Astroshop* →

Zasadnicza różnica między dedykowanymi astrokamerami wynika z zastosowanej technologii matrycy.

Wspólne dla obu typów matryc jest to, że występują w wersji kolorowej (color) albo mono. Wersje kolorowe są mniej czułe, bo na polu pikseli położony jest szachownicowy filtr barwny (maska Bayera) złożony z zieleni (50%) oraz czerwieni i błękitu (po 25%).

Przez to leżące pod spodem piksele rejestrują tylko światło odpowiedniej długości fali (barwy). W zamian kamera daje od razu kolorowy obraz.

Kamera mono nie ma tego wbudowanego filtra. Kto mimo to chce robić nią kolorowe zdjęcia, musi zarejestrować obraz kilka razy przez różne filtry barwne (koło filtrowe) i połączyć je w obróbce. Tak powstają najlepsze astrozdjęcia.

Oba typy matryc są oferowane także w wersji chłodzonej, która redukuje szum przy długich czasach naświetlania (na przykład obiektów deep sky).

W tym miejscu chcemy dać tylko prosty przegląd obu systemów.

Kamera CMOS

CMOS to skrót od Complementary metal-oxide-semiconductor. W systemie CMOS ładunek wywołany światłem (fotonami) jest zamieniany bezpośrednio w pikselu. To daje przewagę czasową przy odczycie.

Kamera CMOS nadaje się szczególnie do astrofotografii Układu Słonecznego, gdzie zależnie od obiektu potrzebne są wysokie liczby klatek. Astrokamery CMOS wyróżniają się też niższą ceną.

Kamera CCD

CCD to skrót od charge-coupled device. Kamery CCD były pierwszymi dedykowanymi astrokamerami. W tej technologii zamiana ładunku wywołanego światłem następuje poza matrycą. 

Dzięki temu matryce CCD mają bardzo wysoki współczynnik wypełnienia, który opisuje stosunek powierzchni światłoczułej do powierzchni piksela. Na tych bardzo czułych matrycach CCD powstają więc obrazy o niskim szumie i dużej dokładności, nawet gdy są rejestrowane przy długich czasach naświetlania.  Drogie kamery CCD długo były złotym standardem w astrofotografii deep sky. W międzyczasie nowoczesne matryce CMOS w dużej mierze wyparły je także tam – nowe astrokamery pojawiają się praktycznie tylko z matrycą CMOS.

Rozmiar piksela i sampling

Przy wyborze kamery, obok wielu innych kryteriów, trzeba zwrócić uwagę na rozmiar piksela [µm]. Trend do coraz mniejszych pikseli jest dla astrofotografii problematyczny. Rozmiar piksela i próbkowany przez niego wycinek nieba (sampling) są ze sobą powiązane.

Dokładniej wyjaśnia to artykuł Rozmiar piksela i sampling.

Jaki aparat do astrofotografii?

Poniżej znajdziesz drzewo decyzyjne, które uwzględnia omówione wyżej aspekty i ma pomóc w wyborze.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: Aparat do astrofotografii: to musisz wiedzieć przed zakupem [przewodnik]

Rozmiar matrycy w astrofotografii

Jaka jest różnica między aparatem z matrycą kadrowaną (crop) a pełnoklatkowym?

Jeśli postawisz obok siebie aparat pełnoklatkowy i aparat z matrycą crop, i oba zrobią zdjęcie tego samego obiektu, matryca crop (na przykład w rozmiarze APS-C) obejmie mniejszy fragment kadru niż aparat pełnoklatkowy.

Nie znaczy to jednak, że w grę wchodzi wyłącznie matryca pełnoklatkowa, bo zależnie od obiektu i obiektywu albo teleskopu wcale nie potrzebujemy tego formatu.

Do fotografii planetarnej nadają się też wyraźnie mniejsze formaty matryc, jakie często spotyka się w dedykowanych astrokamerach. Innym powodem jest cena, którą trzeba zapłacić za dobrą matrycę pełnoklatkową.

Zasadniczo rozmiar matrycy APS-C jest absolutnie wystarczający, żeby robić znakomite zdjęcia astro, zwłaszcza na początku. Dedykowane astrokamery mają po części jeszcze mniejsze matryce, które jednak zależnie od zastosowania również dają świetne wyniki.

Obiektyw

Dwie cechy obiektywu omówimy dokładniej: ogniskową i otwór (przysłonę). 

Kto już teraz chce wiedzieć, jaki obiektyw jest dobry na start w astrofotografii (zwłaszcza szerokokątnej i do Drogi Mlecznej): Samyang 14 mm 1: 2,8 to dobry wybór.

Cały szereg producentów niezależnych robi bardzo dobre obiektywy, które są wyraźnie tańsze niż te wielkich marek. Warto się im przyjrzeć.

Otwór

Idealny jest obiektyw z dużym otworem (przysłoną). Im większa przysłona, tym więcej światła wpuszcza obiektyw. Przysłona 1: 2,8, 1: 1,8 albo 1: 1,4 byłaby dobrym wyborem.

Przysłonę o wartości “1:2,8” otrzymuje się, dzieląc ogniskową przez wybrany otwór (przysłonę) obiektywu. Więcej informacji niżej.

Ogniskowa

Kolejnym parametrem, który trzeba wziąć pod uwagę, jest ogniskowa obiektywu.

Im dłuższa ogniskowa, tym mocniej powiększony jest obraz.

Z tego powodu na start w astrofotografii można polecić obiektyw szerokokątny o średniej lub małej ogniskowej. Zalecana ogniskowa to mniej niż 35 mm.

Więcej informacji niżej.

Kto pójdzie w astrofotografii dalej, prędzej czy później wybierze teleskop jako obiektyw. Da się nim robić szczegółowe zdjęcia obiektów deep sky i planet. 

Teleskop do astrofotografii

Kto chce robić zdjęcia planet albo obiektów deep sky, prędzej czy później potrzebuje teleskopu. Dotyczy to zwłaszcza astrofotografów, którzy przychodzą z fotografii i nie mieli dotąd styczności z astronomią.

Zasadniczo astrofotografia przez teleskop wymaga też pewnego doświadczenia i wiedzy z astronomii, więc ten obszar jest raczej dla zaawansowanego fotografa albo doświadczonego astronoma.

W tym miejscu odsyłamy do poradnika teleskopowego, który zajmuje się podstawowymi właściwościami różnych typów teleskopów.

Dla początkujących polecany jest refraktor szerokopolowy o szybkiej światłosile i dobrej korekcji barwnej:

• są małe, kompaktowe i przez to łatwe do przenoszenia
• ich pole widzenia jest bardzo wyrozumiałe (większa tolerancja na błędy prowadzenia)
• brak potrzeby regularnego kolimowania czy justowania

Kto ma już doświadczenie w astronomii, może pomyśleć o zakupie teleskopu Newtona.

Dają dużą aperturę i zdolność zbierania światła przy dobrym stosunku ceny do jakości, a są też oferowane w wersjach zmodyfikowanych pod astrofotografię.

Mają również szybką światłosiłę i dlatego wybaczają drobne błędy prowadzenia.

Od czasu do czasu teleskopy Newtona trzeba justować. Są większe niż refraktory dla początkujących i potrzebują większego oraz droższego montażu, żeby astrozdjęcia się udały.

Backfocus i image train

Backfocus to odległość między punktem ostrości optyki (teleskopu) a całkowicie wsuniętym wyciągiem okularowym. Chcemy mieć aparat w punkcie ostrości. Drogę do niego można obsadzić filtrami, off-axis guiderem albo innym sprzętem. Ta droga nazywa się image train.

Refraktory i teleskopy zwierciadlano-soczewkowe mają zwykle wyraźnie większy backfocus niż teleskopy Newtona. Problemy z miejscem przy dużej ilości sprzętu rzadko się przy nich pojawiają.

Fotografia przez teleskop: teleskop jako obiektyw

W astrofotografii przez teleskop teleskop pełni rolę obiektywu aparatu. Ten rodzaj astrofotografii jest bardziej wymagający technicznie i cenowo, i nadaje się dla kogoś, kto zebrał już doświadczenie ze zdjęciami szerokopolowymi i cyfrową obróbką obrazu. 

Fotografię przez teleskop przedstawimy wkrótce w osobnym poradniku.

Adapter T-Ring

Jeśli chcesz używać teleskopu do astrofotografii, potrzebujesz adaptera T-Ring. Zasadniczo łączy on twój aparat z teleskopem. Użycie T-Ringu to najprostsze rozwiązanie, żeby aparat i teleskop stały się jednością.

Akcesoria do astrofotografii

Poniższe elementy wyposażenia nie są bezwzględnie konieczne, żeby zrobić pierwsze astrozdjęcia. Najważniejsze pozostają aparat, obiektyw i ewentualnie teleskop.

Filtry do astrofotografii

Filtry poprawiają twoje zdjęcia podczas nocnej sesji. Jest kilka różnych rodzajów filtrów, z których każdy pełni inne zadanie.

Często używanym filtrem jest filtr przeciw zanieczyszczeniu światłem. Zwłaszcza kto mieszka w rejonie miejskim, może sobie nim wyraźnie ułatwić życie.

Inne rodzaje filtrów to:

• filtr CLS: redukuje zanieczyszczenie światłem sztucznym
• filtr LPS: bardzo wyraźnie podnosi kontrast i pozwala na dłuższe czasy naświetlania lustrzankami albo astrokamerami.
• filtry wąskopasmowe
• filtry słoneczne

Montaż z prowadzeniem

Kto chce robić astrozdjęcia z długim czasem naświetlania i nie chce mieć startrails, potrzebuje montażu z prowadzeniem. Zależnie od zastosowania może on być bardzo prosty albo bardzo złożony i kosztowny.

Szczególnie lubiana na początek jest seria Star Adventurer od Skywatchera – obecnie w wersji GTi z GoTo i sterowaniem przez WiFi.

Rekomendacja na start z lustrzanką: Skywatcher Star Adventurer GTi Wi-Fi GoTo Set

Cena: 665 €

Dostępny od ręki · gotowy do wysyłki w 24 h

Zobacz w Astroshop* →

Zwłaszcza zdjęcia deep sky wymagają po części bardzo długich czasów naświetlania pojedynczej klatki, żeby aparat mógł uchwycić wszystkie detale odległego obiektu.

Przez ciągły obrót Ziemi zdjęcia na zwykłym statywie bez prowadzenia wychodzą nieostre i pociągnięte.

Im większy współczynnik powiększenia używanego zestawu, tym ważniejsza jest precyzja prowadzenia. Szerokokątne zdjęcia Drogi Mlecznej wymagają mniej dokładnych, a więc prostszych i tańszych montaży z prowadzeniem.

Rekomendacja do astrofotografii z teleskopem: Skywatcher Montaż EQ6-R Pro SynScan GoTo

Cena: 1.799 €

Dostępny od ręki · gotowy do wysyłki w 24 h

Zobacz w Astroshop* →

Kto chce robić astrozdjęcia teleskopem, od pewnego momentu potrzebuje solidnego i precyzyjnego montażu z prowadzeniem, który ma zapas udźwigu na dokładany sprzęt astro.

Zasada kciuka: montaż powinien być obciążony sprzętem do astrofotografii tylko do 70% udźwigu.

Montaże Skywatchera cieszą się w środowisku dużą popularnością.

Każdy montaż z prowadzeniem trzeba wypoziomować i ustawić. Z reguły na biegun niebieski, żeby prowadzenie kompensowało obrót Ziemi. Zależnie od montażu może to nastąpić przez ustawienie optyczne albo naciśnięciem przycisku (GPS, plate-solve).

Prowadzenie montażu ma swoje granice…

Dokładność prowadzenia nawet najlepszego montażu zwykle sama nie wystarcza do zdjęć high-end o bardzo długim naświetlaniu. Trzeba do tego podłączyć przez lunetkę prowadzącą albo off-axis guider dodatkową kamerę, która trzyma na celowniku gwiazdę prowadzącą, ingeruje w sterowanie montażem i koryguje jego ruch.

Jeśli nie chcesz samodzielnie składać prowadzenia, znajdziesz je dziś także na stałe wbudowane: DWARFLAB Draco (1.499 €) łączy w jednej obudowie montaż, optykę 90 mm, chłodzoną matrycę i własną lunetkę prowadzącą do ekspozycji nawet 300 sekund. Rozbudować się tego nie da – kto chce łączyć własne aparaty i optykę, zostaje przy montażu i guidingu jako osobnych elementach; do tego Draco trafia do sprzedaży dopiero od listopada i nikt go jeszcze nie testował.

Wyzwalacz zdalny

Nawet najmniejszy ruch może zrujnować zdjęcie i spowodować nieostrość. Pilot zapobiega przypadkowemu poruszeniu aparatu przy robieniu zdjęcia.

Latarka albo czołówka

Gdy tylko Słońce zajdzie i będziesz gotowy zacząć swoją astrofotografię, potrzebujesz światła, żeby widzieć, co robisz.

Do astrofotografii zalecana jest latarka albo czołówka ze światłem czerwonym. Dzięki temu adaptacja oczu do ciemności nie znika tak szybko, jak dzieje się to na przykład przy świetle niebieskim.

Dodatkowe baterie

Wystarczająca liczba baterii albo powerbank do zasilania są pomocne. Kto pracuje z dedykowanymi astrokamerami i ma w terenie jeszcze laptopa, bez mocnego powerbanku nie uprawi astrofotografii.

Laptop do rejestracji obrazu

Kamery CCD albo CMOS potrzebują komputera, żeby nimi w akcji sterować, ustawiać ostrość i odbierać zarejestrowane zdjęcia. Laptop jest też potrzebny do sterowania montażami high-end w astrofotografii przez teleskop.

Opaski grzewcze

Gdy temperatura zaczyna spadać, na powierzchniach obiektywu może zbierać się wilgoć i skroplona woda. Rosa prowadzi do nieostrych zdjęć.

Rozwiązaniem jest użycie opaski przeciwrosnej. To podgrzewana taśma na rzep, która utrzymuje okolice soczewek na tyle ciepłą, żeby zapobiec osadzaniu się rosy. Potrzebne jest do tego źródło prądu w postaci powerbanku. 

Pomocne: kalkulator do astrofotografii

Tutaj znajdziesz nasz kalkulator do astrofotografii

Przykładowy zestaw z komponentami

Ustawienia aparatu w astrofotografii

To jest ta część, w której wielu początkujących czuje się przytłoczonych. Mnogość możliwych ustawień często odstrasza od działania. Jak ustawić ogniskową, ISO i przysłonę, i to dla którego obiektu?

Stuprocentowej odpowiedzi nie ma, bo każdy astrofotograf ma swoje preferencje. Inspirację można znaleźć na branżowych forach albo sprawdzić ustawienia aparatu przy swoich ulubionych zdjęciach, na przykład na Astrobin.

Znalezienie swoich ulubionych ustawień wymaga jednak odrobiny wytrwałości.

Ustawianie ostrości nocą

Ustawianie ostrości nocą może być na początku małym wyzwaniem.

Ostrość manualna

Rozwiązaniem jest używanie w astrofotografii zawsze ostrości manualnej. Nie chcesz, żeby aparat podczas długiego naświetlania automatycznie próbował ustawiać ostrość na nowo.

“Ustaw aparat w tryb manualny!” – jedno z niewielu obowiązujących praw w astrofotografii.

Nieskończoność

Ustaw ostrość obiektywu na nieskończoność. Ostrość na nieskończoność to zwykle dobry punkt wyjścia do rejestrowania gwiazd obiektywem szerokokątnym.

Wciąż nieostro?

Jeśli gwiazdy nadal wyglądają nieco nieostro, zrób lekką korektę tuż przed nieskończonością. Musisz przy tym trochę pobawić się ostrością, żeby znaleźć „sweet spot” swojego obiektywu.

Zawsze warto też sprawdzić, czy obiektyw jednak nie zaszedł mgłą. Jeśli tak, najpierw trzeba rozwiązać ten problem.

Korzystaj z ekranu (podgląd na żywo)

Zaletą lustrzanki jest to, że ostrość możesz od razu sprawdzić na ekranie. Czy to w podglądzie na żywo, czy przez zdjęcie testowe.

Ustaw ostrość na najjaśniejszą gwiazdę

Skieruj aparat na najjaśniejszą gwiazdę na niebie i sprawdź, czy widać ją na ekranie.

Teraz trzeba tak długo bawić się ostrością, aż gwiazda będzie możliwie mała i ostra. Potem można zrobić zdjęcie testowe i spokojnie sprawdzić, czy ostrość ci odpowiada.

Jak ustawić przysłonę, czas naświetlania i ISO?

Wielkim wyzwaniem w astrofotografii jest odwzorowanie obiektów, które są typowo bardzo słabo świecące.

Żeby sfotografować bardzo słabe obiekty, musimy tak ustawić aparat, żeby dało się zebrać jak najwięcej światła.

Są trzy bardzo istotne ustawienia aparatu, które wpływają na rejestrowanie słabych obiektów. Poniżej szczegółowo opisujemy przysłonę, czas naświetlania i ISO. Wszystkie trzy oddziałują na siebie. Jedno na wstępie: idealne ustawienie nie istnieje!

Otwór

Pierwsze ustawienie dotyczy wspomnianego wyżej otworu (przysłony). Przysłona podaje wielkość otworu obiektywu, czyli wielkość pola światła, które przechodzi przez obiektyw. Jest zmienna.

Im niższa liczba przysłony, tym większy otwór, więc na matrycę pada więcej światła – i odwrotnie.

Wielkość przysłony można ustawiać w różnych wariantach. Na obiektywie zwykle widnieją liczby takie jak 1: 1,4, 1: 1,8, 1: 2,8 albo 1: 8. Chodzi o stosunek ogniskowej do wybranego otworu.

Na start w astrofotografii warto zacząć od możliwie największej przysłony.

Czas naświetlania

Czas naświetlania mówi, jak długo przysłona jest otwarta, żeby naświetlić matrycę. Jeśli ustawimy migawkę tak, żeby pozostawała otwarta dłużej, aparat może zebrać do naszego zdjęcia więcej światła.

Czasy naświetlania mieszczą się w zakresie od 1/1000 sekundy do 20-30 sekund albo więcej. Aparat można też ustawić tak, że czas naświetlania odpowiada temu, jak długo trzymasz wciśnięty spust.

Im dłuższy czas naświetlania wybierzemy, tym większe znaczenie dla naszego zdjęcia ma obrót Ziemi. Jeśli nie mamy montażu z prowadzeniem, możemy naświetlać około 30 sekund bez wyraźnych artefaktów. 

Kto chce albo musi naświetlać dłużej, ten obowiązkowo potrzebuje montażu z prowadzeniem.

30 sekund to tylko przybliżona liczba, żeby uniknąć startrails. 

Jest w miarę dokładna metoda, żeby obliczyć, jak długo możesz zostawić migawkę otwartą: reguła 500.

Czym jest reguła 500 w astrofotografii?

Reguła 500 to matematyczny wzór do obliczenia najdłuższego możliwego naświetlania (czasu migawki), przy którym masz pewność, że obiekty na nocnym niebie są nadal ostre i nie pojawią się błędy wynikające z obrotu Ziemi.

Matryca pełnoklatkowa: 

500 / ogniskowa = czas naświetlania (w sekundach), zanim zobaczysz na zdjęciach ślady gwiazd.

Jeśli używasz aparatu z mniejszą matrycą (np. APS-C), ogniskową obiektywu trzeba pomnożyć przez 1,5. 

Matryca mniejsza niż pełna klatka: 

500 / (ogniskowa x 1,5) = czas naświetlania (w sekundach), zanim zobaczysz na zdjęciach ślady gwiazd

Jakie ISO jest najlepsze do astrofotografii?

Ustawienie ISO zmienia czułość matrycy. Prawdziwej czułości pikseli matrycy zmienić nie możemy, ale ich sygnał da się wzmocnić. Prowadzi to jednak także do większego szumu na zdjęciu.

Zakresy ISO różnią się zależnie od aparatu, ale mogą sięgać od bardzo niskiej czułości (100) do bardzo wysokiej (12.800) w aparatach high-end.

Im wyższe ISO wybierzemy, tym jaśniejsze będzie zdjęcie. Rośnie jednak także szum i ziarno na zdjęciu.

Zalecany zakres startowy ISO to zwykle od 800 do 1600. Jeśli zdjęcie nadal jest za ciemne, ustaw ISO na 3200.

Fotografuj w trybie RAW

W prawie wszystkich rodzajach fotografii zaleca się fotografowanie w formacie RAW. Format RAW zawiera wszystkie informacje, które dostarczyła matryca. Pliki RAW są bardzo duże i nie zawierają żadnych wcześniej dokonanych interpretacji (np. balansu bieli).

Astrofotografia nie jest wyjątkiem, bo próbujemy uchwycić minimalną ilość światła na nocnym niebie, wyciskając ustawienia aparatu do granic.

Jeśli mamy jak najwięcej danych, w późniejszej cyfrowej obróbce da się dużo więcej dostroić, jeśli tego chcemy.

Zalecane ustawienia aparatu na szybki start w astrofotografii

Ustaw typ pliku na format RAW

Aparat w tryb manualny

Ostrość obiektywu na nieskończoność

Przysłona na najniższą możliwą wartość (duży otwór)

Czas naświetlania na 25 sekund (zgodnie z regułą 500)

ISO na 1600

Balans bieli na auto 

Cyfrowa obróbka obrazu w astrofotografii

Obróbka to nauka sama w sobie i ten artykuł nie jest w stanie pokryć jej w całości. Ma służyć jako mała instrukcja szybkiego startu.

W astrofotografii zrobienie zdjęcia to tylko część drogi do gotowego astroobrazu. Druga część to cyfrowa obróbka, która wymaga dużo praktyki i cierpliwości. Tu jest okazja, żeby uzupełnić luki w wiedzy poradnikami wideo.

Klasykiem w obróbce zdjęć jest Photoshop. Dalsze uwagi odnoszą się do tego programu.

Dostępnych jest jednak także sporo programów, po części darmowych, które również robią znakomitą robotę.

Oprogramowanie do astrozdjęć: narzędzia darmowe i płatne

Darmowe oprogramowanie

• Deep Sky Stacker
• RegiStax
• Gimp
• Autostakkert

Płatne oprogramowanie

• PixInsight
• Adobe Lightroom
• Adobe Photoshop

Składanie zdjęć (stacking)

W astrofotografii przyjęte jest robienie kilku ujęć obiektu. Przy fotografii planet nawet wielu tysięcy pojedynczych klatek. Dzięki temu możemy je nałożyć na siebie (stackować) i tak zmniejszyć szum.

Jest wiele sposobów na stackowanie zdjęć. Darmowym programem, który robi to bardzo dobrze, jest Deep Sky Tracker.

Porządkowanie i wykańczanie zdjęcia

Gdy skończysz pracę w Deep Sky Trackerze, złożone zdjęcie będzie dużym plikiem TIFF.

Następnie importujesz plik TIFF do Photoshopa (PS). Teraz zaczyna się obróbka zdjęcia. Także tutaj możliwości jest wręcz nie do ogarnięcia.

Dzięki użyciu formatu TIFF nie występuje utrata danych, bo jest to format nieskompresowany. W przeciwieństwie do tego format JPEG jest kompresowany, co zawsze oznacza utratę danych. 

Świeżo zaimportowane zdjęcie jest zwykle bardzo ciemne. Na samym początku zaczyna się od tzw.  stretchingu w histogramie RGB.

Film bardzo dobrze pokazuje proste możliwości obróbki w PS.

Od pliku RAW do gotowej astrofotografii [krok po kroku]

Ten workflow powinien pomóc ci obrobić astrozdjęcia w formacie RAW darmowymi programami. Zależnie od motywu i osobistych preferencji możesz wprowadzić kolejne poprawki i dostrojenia, żeby uzyskać najlepszy możliwy efekt.

Pobierz oprogramowanie:

• wywoływanie RAW: darktable (https://www.darktable.org/)
• stacking i obróbka astrozdjęć: DeepSkyStacker (http://deepskystacker.free.fr/english/index.html) i Siril (https://www.siril.org/)
• obróbka zdjęć: GIMP (https://www.gimp.org/)

Instrukcja krok po kroku:

1. Wywoływanie RAW w darktable
   • a. Zaimportuj astrozdjęcia (pliki RAW) do darktable.
   • b. Dostosuj naświetlenie, balans bieli i ewentualnie kontrast.
   • c. Wyłącz redukcję szumu i wyostrzanie, żeby zachować naturalny szum astrozdjęć.
   • d. Wyeksportuj obrobione zdjęcia jako 16-bitowe pliki TIFF.
2. Stacking plików TIFF w DeepSkyStacker albo Siril
   • a. Zaimportuj pliki TIFF do DeepSkyStackera albo Siril.
   • b. Dodaj klatki kalibracyjne (darks, flats, bias), jeśli je masz, żeby poprawić jakość obrazu.
   • c. Ustaw parametry stackingu, np. liczbę najlepszych klatek, wyrównanie i drizzle. d. Uruchom stacking i poczekaj, aż proces się zakończy.
   • e. Wyeksportuj złożone zdjęcie jako 16-bitowy plik TIFF.
3. Obróbka zdjęcia w GIMP-ie
   • a. Zaimportuj złożone zdjęcie TIFF do GIMP-a.
   • b. Dostosuj jasność i kontrast, żeby przyciemnić tło nieba i wydobyć detale obiektów deep sky.
   • c. Użyj warstw i masek, żeby wprowadzić selektywne poprawki w zakresach jasności i barw.
   • d. Usuń przeszkadzające artefakty albo szum odpowiednimi narzędziami i filtrami.
   • e. Przeprowadź finalne wyostrzenie, żeby wydobyć detale obiektów deep sky.
   • f. Zapisz obrobione zdjęcie w wybranym formacie, np. jako JPEG albo PNG.

Podsumowanie poradnika astronomicznego

Mamy nadzieję, że tym poradnikiem daliśmy ci przegląd astrofotografii. Jeśli masz jeszcze pytania albo uwagi, napisz do nas śmiało na info@sterngucker.de.