Astrofotografía: la guía completa para principiantes

Por Alexander Merz · Publicado el 2 de septiembre de 2026 · Datos verificados el 14 de septiembre de 2026

La astrofotografía es una rama de la fotografía. Los géneros fotográficos tradicionales más conocidos son  naturaleza, paisaje, calle, retrato, macro y muchos otros. En la astrofotografía todo gira en torno a captar el cielo nocturno y sus innumerables objetos.

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El objetivo principal de la astrofotografía es obtener una imagen del cielo nocturno y de los objetos espectaculares que el ojo humano apenas ve o no ve en absoluto. Entre ellos están los planetas, las nebulosas, las galaxias, las estrellas dobles y mucho más. Pero incluso las imágenes de la Luna, tan fácil de ver, revelan detalles en un tamaño insospechado.

Comparada con la astronomía visual, la astrofotografía requiere —según el grado de exigencia— un equipo amplio y costoso. Pero, por supuesto, también existe una iniciación a la astrofotografía a bajo coste.

Muy sencillo con una cámara réflex digital o de forma más exigente a través de un telescopio.

Pero con el mero «disparo» de la imagen no está todo hecho. Después suele venir un procesado digital de la imagen (PDI) en varias fases, con distintos programas de software.

Al final del proceso hay una imagen impresionante que ha costado muchas horas de trabajo, pero que da una enorme alegría al astrofotógrafo y a quien la mira.

¿Qué te espera en nuestro artículo: astrofotografía para principiantes?

Al final de esta introducción a la astrofotografía tendrás una idea de lo que hace falta para tomar las primeras imágenes del cielo nocturno. Esta guía no puede, evidentemente, cubrir todas las situaciones y circunstancias, pero sí dejar claro cuántos aspectos entran en juego en la astrofotografía.

La combinación de una técnica a veces compleja y un procesado de imagen exigente requiere sobre todo paciencia y ganas de disfrutar de la astrofotografía.

En este artículo quiero dar un plano sencillo para conseguir la primera astrofoto con medios asequibles. Un equipo de astrofotografía lo más simple posible se compone de una cámara réflex digital y un trípode. Para ese equipo, el artículo quiere ser una guía de inicio rápido.

Muchos de los aspectos que tratamos valen también para la astrofotografía más avanzada.

Para todos los demás, el artículo puede servir como una visión general (incompleta) de los fundamentos de la astrofotografía.

Tipos de astrofotos

La astrofotografía se divide en varias subcategorías, cada una de las cuales necesita su propio equipo y plantea retos particulares.

Astrofotografía de gran angular

La fotografía de gran angular es la forma más sencilla de astrofotografía para empezar. Es la que menos equipo técnico necesita y la que menos se presta a errores.

Con un equipo mínimo: 

• una cámara DSLR (digital single-lens reflex)
• un objetivo y 
• un trípode 

puedes conseguir con muy poco esfuerzo tus primeras imágenes fantásticas.

Los motivos típicos de gran angular son las constelaciones, la Vía Láctea y las auroras boreales. Estas últimas, en torno al máximo solar actual, son un motivo muy agradecido para principiantes – los ajustes concretos para el móvil y la cámara los explicamos en nuestra guía sobre cómo fotografiar auroras boreales.

Para captar este tipo de imagen necesitas un objetivo gran angular o súper gran angular para tu cámara DSLR. Entre las imágenes que así se pueden lograr están las fotos de la Vía Láctea, la astrofotografía de paisaje y los vídeos en time-lapse.

Fotografía de la Vía Láctea: fotografiar la Vía Láctea

La difusa banda de luz de nuestra propia galaxia se distingue a simple vista, y a duras penas, solo en lugares muy oscuros. Una cámara DSLR sencilla puede captar sin problemas una imagen de esa banda de luz con unos pocos cambios en los ajustes. Más sobre ello en Fotografiar la Vía Láctea: guía, equipo y consejos [2023]

Tras unos cuantos ajustes en la cámara puedes conseguir una imagen bastante impresionante de la Vía Láctea.

Astrofotografía de paisaje

El paisaje nocturno es una mezcla del entorno —montañas, árboles o siluetas de ciudad, por ejemplo— con las estrellas o la Vía Láctea al fondo. 

Otra subcategoría de la astrofotografía de gran angular es el time-lapse. Con una cámara apta para time-lapse es posible tomar muchas imágenes (250-300 fotos por secuencia) y unirlas después en un vídeo acelerado.

Startrails (trazas estelares)

Para captar startrails solo necesitas un tiempo de exposición muy largo. Por el movimiento propio de la Tierra, las estrellas recorren el firmamento y el sensor va registrando su trayectoria.

Fotografía del sistema solar

El siguiente escalón de la astrofotografía, en cuanto a equipo técnico y exigencia de procesado, es la astrofotografía del sistema solar. Estas imágenes incluyen la captura de objetos como nuestra Luna (fotografiar la Luna), el Sol y todos los planetas que lo orbitan (fotografía planetaria) en nuestro sistema solar. También se pueden incluir aquí los asteroides y los cometas.

Según lo que se quiera fotografiar, llegamos ahora al punto en el que hay que acoplar la cámara a un telescopio para conseguir esas impresionantes tomas planetarias. 

Las imágenes de planetas como la de abajo (Marte) se consiguen con una técnica llamada «lucky imaging». Se toman muchos miles de capturas del planeta, se apilan las mejores y se optimizan después en el procesado.

Además, aquí se le plantea al astrónomo interesado que viene de la observación de campo la pregunta de si una cámara planetaria dedicada no sería la elección correcta para su proyecto. Sobre todo si no dispone de una DSLR.

Fotografiar objetos de cielo profundo

La captura de objetos de cielo profundo (DSO) es, seguramente, la disciplina reina de la astrofotografía. 

Aquí captas imágenes de DSO como nebulosas de distintos colores, cúmulos estelares y otras galaxias con sus estrellas. Estas imágenes están sin duda entre las tomas más espectaculares al alcance de un astrofotógrafo no profesional.

El único inconveniente de la fotografía de cielo profundo es el gran esfuerzo técnico, material y temporal. Para captar objetos de cielo profundo como galaxias y nebulosas necesitas un equipo complejo que permita la exposición prolongada de estos objetos tan débiles:

• una buena DSLR (astromodificada si es posible) o astrocámaras dedicadas (CCD o CMOS)
• telescopio luminoso (telescopio para avanzados)
• montura ecuatorial motorizada y precisa
• portátil para controlar el telescopio (guiado)
• mucho tiempo y ganas de aprender

Aquí necesitas, por tanto, un equipo bastante técnico y caro. También conviene reservar bastante tiempo y algo de frustración para la curva de aprendizaje. La recompensa, eso sí, serán imágenes estupendas de las profundidades del universo.

Procedimiento básico en la astrofotografía

1. Elige un objeto y ajusta el enfoque de la cámara
2. Controla el seguimiento (guiado)
3. Toma varias imágenes (de exposición prolongada)
4. Pasa esas imágenes a tu ordenador
5. Superpón y combina esas imágenes para eliminar el ruido
6. Procesa la imagen con un programa de edición y corrige los niveles de luminosidad

Influencias del entorno en la astrofotografía

Antes del primer intento deberías fijarte en algunas cosas que, en cualquier caso, llevan a una imagen decepcionante. Entre ellas están la niebla, las nubes o la lluvia. Pero también la luz de una ciudad cercana o la de la luna llena.

En internet hay bastantes herramientas y apps para astrofotógrafos que responden a estas preguntas.

Contaminación lumínica

La contaminación lumínica es el aclarado del cielo nocturno por fuentes de luz artificiales. Su luz se dispersa en la atmósfera y genera así una luz de fondo difusa.

Un buen sitio para la astrofotografía es aquel donde la contaminación lumínica es mínima o inexistente. La entrada del garaje puede parecer oscura, pero eso no significa que la atmósfera no esté muy contaminada por la luz. Hay que evitarlo, porque demasiada contaminación lumínica reduce notablemente la calidad de la imagen.

Existen numerosas herramientas con las que analizar el entorno en busca de lugares oscuros y medir la contaminación lumínica. Una de ellas es Lightpollutionmap.

La fase lunar: también influye en nuestra astrofoto

Quien no quiera fotografiar expresamente la Luna debería planificar su sesión teniendo en cuenta la fase lunar, porque la Luna, como objeto muy brillante, también puede estropear la calidad de las tomas de larga exposición de objetos de cielo profundo.

También en las tomas de campo amplio, una luna llena hace, por ejemplo, que desaparezcan de la imagen todas las estrellas salvo las más brillantes.

Hay algunas apps muy prácticas con las que averiguar las noches más oscuras del mes. Una de ellas es Spaceweatherlive.

El tiempo: decisivo para las astrofotos

Consultar la previsión meteorológica con antelación es otra tarea sencilla, pero que a menudo se pasa por alto. Sobre todo si planeas desplazarte a un lugar más lejano donde esperas mejores condiciones para la astrofotografía.

Consulta la previsión local y busca una noche despejada y sin nubes. Así te ahorrarás más de una frustración evitable.

Equipo de astrofotografía: ¿qué necesitas?

Del equipo habitual para hacer astrofotografía forman parte …

• una cámara para astrofotografía
• un objetivo para la cámara
• para avanzados: un telescopio para astrofotografía
• adaptador anillo T (unión entre cámara y telescopio)
• accesorios de astrofotografía
• conocimientos sobre los ajustes de la cámara
• conocimientos sobre el procesado digital de imagen

Ópticas y accesorios habituales en la astrofotografía:

• Sky-Watcher EvoStar 80ED – el refractor ED clásico para empezar
• William Optics RedCat 51 – muy compacto, ideal para campo amplio
• Askar SQA55 – luminoso y con cobertura hasta formato completo
• William Optics ZenithStar 73 – algo más de distancia focal que los de 50
• Celestron RASA 8 – astrógrafo f/2 para tiempos de exposición cortos
• ZWO ASIAIR – el mini ordenador que controla todo el equipo

Cámara para astrofotografía

La cámara es quizá la pieza más importante del puzle, porque determina qué tipos de imágenes puedes captar y qué equipo adicional vas a necesitar.

Por eso conviene invertir algo de tiempo en decidir cuál vas a usar, ya que marca el listón del tipo y la calidad de las imágenes que podrás conseguir.

En la astrofotografía hay varios tipos de imágenes, como hemos visto más arriba. Los distintos tipos de cámara se adaptan mejor a unas tareas que a otras. 

Cámara réflex digital

Una cámara réflex digital (DSLR, Digital Single Lens Reflex) es siempre la primera cámara que se puede recomendar.

Es muy versátil y funciona estupendamente como cámara de iniciación a la astrofotografía para principiantes. 

La gran ventaja de la DSLR es su autonomía. Tiene su propia alimentación, un procesador, memoria suficiente y una pantalla para controlar y editar de forma básica. Todo en un solo aparato. Sobre todo al principio, eso supone un enorme alivio.

Con una Canon 1000D no te equivocas para empezar. Además se consigue muy barata en el mercado de segunda mano.

Quien quiera empezar con algo más de ambición puede buscar una Canon EOS 4000Da. La «a» pequeña significa astromodificada.

En la gama premium, la Canon 6Da hace un trabajo excelente.

Sistemas sin espejo

Como alternativa a la DSLR anterior, una cámara sin espejo tiene la ventaja de no producir vibraciones, precisamente por su diseño «sin espejo». Hace un trabajo excelente en astrofotografía de paisaje a grandes distancias.

Astrocámaras dedicadas: ¿cámara CMOS o cámara CCD?

Pasamos ahora a las cámaras más específicas para la astrofotografía (astrocámaras dedicadas). Algunos de estos sistemas se desarrollaron exclusivamente para la astrofotografía.

Ya por su aspecto exterior se nota que no son cámaras convencionales. No tienen pantalla ni visor, y tampoco alimentación propia.

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La diferencia esencial entre las astrocámaras dedicadas está en la tecnología de chip que utilizan.

Ambos tipos de chip tienen en común que existen en versión de color o monocroma. Las versiones de color son menos sensibles porque sobre la matriz de píxeles hay un filtro de color en forma de tablero de ajedrez (matriz de Bayer) formado por verde (50%) y rojo y azul (25% cada uno).

Así, los píxeles que hay debajo solo registran luz de la longitud de onda (color) correspondiente. A cambio, entregan directamente una imagen en color.

Una cámara monocroma no lleva ese filtro integrado. Quien quiera obtener imágenes en color con una cámara monocroma tiene que tomar la imagen varias veces a través de distintos filtros de color (rueda de filtros) y combinarlas luego en el procesado. Así nacen las mejores astrofotos.

Ambos tipos de chip se ofrecen también en versión refrigerada, que reduce el ruido en exposiciones largas (por ejemplo, de objetos de cielo profundo).

Aquí solo pretendemos dar una visión general y sencilla de los dos sistemas.

Cámara CMOS

CMOS significa Complementary metal-oxide-semiconductor. En el sistema CMOS, la carga inducida por la luz (fotones) se convierte directamente dentro del píxel. Eso supone una ventaja de tiempo en la lectura.

Una cámara CMOS es especialmente adecuada para la astrofotografía del sistema solar, donde según el objeto hacen falta tasas de imagen altas. Las astrocámaras CMOS destacan además por su precio más económico.

Cámara CCD

CCD significa charge-coupled device. Las cámaras CCD fueron las primeras astrocámaras dedicadas. En esta tecnología, la conversión de la carga fotoinducida ocurre fuera del chip. 

Por eso los chips CCD tienen un factor de llenado muy alto, que describe la relación entre superficie sensible a la luz y superficie del píxel. Así, estos chips CCD de alta sensibilidad generan imágenes muy exactas y con poco ruido, incluso cuando se toman con tiempos de exposición largos.  Las caras cámaras CCD fueron durante mucho tiempo el estándar de oro en la astrofotografía de cielo profundo. Hoy los sensores CMOS modernos las han desplazado también ahí en buena medida – las astrocámaras nuevas salen prácticamente solo con chip CMOS.

Tamaño de píxel y muestreo

Al elegir la cámara, además de muchos otros aspectos, conviene fijarse en el tamaño de píxel [µm]. La tendencia a píxeles cada vez más pequeños es problemática para la astrofotografía. El tamaño de píxel y el trozo de cielo que muestrea (sampling) están relacionados.

Esto se explica con más detalle en el artículo Tamaño de píxel y muestreo.

¿Qué cámara para astrofotografía?

A continuación tienes un árbol de decisión que recoge los aspectos comentados arriba y que sirve como ayuda para decidir.

Aquí encuentras más información: Cámara para astrofotografía: lo que debes saber antes de comprar [guía]

Tamaño del sensor para la astrofotografía

¿Cuál es la diferencia entre una cámara con sensor recortado (crop) y una de formato completo?

Si pones una cámara de formato completo y una de sensor crop una al lado de la otra y ambas fotografían el mismo objeto, el sensor crop (por ejemplo, del tamaño APS-C) capta un área menor que la cámara de formato completo.

Eso no significa, sin embargo, que solo entre en juego un chip de formato completo, porque según el objeto y el objetivo o telescopio no necesitamos ese formato para nada.

Para la fotografía planetaria valen también formatos de chip bastante más pequeños, como los que se encuentran a menudo en las astrocámaras dedicadas. Otro motivo es el precio que hay que pagar por un chip de formato completo de calidad.

En principio, el tamaño de chip APS-C es absolutamente suficiente para conseguir astrofotos excelentes, sobre todo al principio. Las astrocámaras dedicadas tienen en parte chips aún más pequeños que, según la aplicación, dan resultados igual de buenos.

Objetivo de la cámara

Vamos a ver en detalle dos características del objetivo: la distancia focal y la apertura (diafragma). 

Si ya quieres saber cuál es un buen objetivo para iniciarse en la astrofotografía (sobre todo gran angular y Vía Láctea): el Samyang 14 mm 1: 2,8 es una buena elección.

Toda una serie de fabricantes independientes produce objetivos muy buenos y bastante más baratos que los de las grandes marcas. Merece la pena echarles un vistazo.

Apertura

Lo ideal es un objetivo con una apertura grande (diafragma). Cuanto mayor sea el diafragma, más luz deja entrar el objetivo. Una apertura de 1: 2,8, 1: 1,8 o 1: 1,4 sería una buena elección.

Un diafragma con la indicación «1:2,8» resulta de dividir la distancia focal entre la apertura elegida del objetivo. Más información, más abajo.

Distancia focal

Otro dato a tener en cuenta es la distancia focal del objetivo.

Cuanto mayor es la distancia focal, más se amplía la imagen.

Por eso, para iniciarse en la astrofotografía se recomienda un objetivo gran angular con distancia focal media o corta. Una distancia focal recomendada es de menos de 35 mm.

Más información, más abajo.

Quien avance en la astrofotografía elegirá antes o después un telescopio como objetivo. Con él se pueden hacer tomas detalladas de objetos de cielo profundo y de planetas. 

Telescopio para astrofotografía

Quien quiera hacer imágenes de planetas o de objetos de cielo profundo necesitará antes o después un telescopio. Eso vale sobre todo para los astrofotógrafos que vienen de la fotografía y hasta ahora no habían tenido contacto con la astronomía.

En general, la astrofotografía a través de un telescopio exige también algo de experiencia y conocimientos de astronomía, de modo que este terreno es más bien cosa del fotógrafo avanzado o del astrónomo experimentado.

Aquí te remitimos a la guía de telescopios, que trata las propiedades básicas de los distintos tipos de telescopio.

Para principiantes se recomienda un refractor de campo amplio con relación focal rápida y buena corrección del color:

• Son pequeños, compactos y por tanto fáciles de mover
• Su campo de visión es muy indulgente (mayor tolerancia ante errores de seguimiento)
• No hace falta alinearlos ni colimarlos con regularidad

Quien ya tenga experiencia en astronomía puede plantearse la compra de un telescopio Newton.

Ofrecen mucha apertura y capacidad de captación de luz a buena relación calidad-precio, y también se venden en versiones modificadas para astrofotografía.

Tienen igualmente una relación focal rápida y por eso perdonan pequeños errores de seguimiento.

De vez en cuando hay que colimar los telescopios Newton. Son más grandes que los refractores de iniciación y necesitan una montura mayor y más cara para que las astrofotos salgan bien.

Backfocus e image train

El backfocus es la distancia entre el punto focal de la óptica (telescopio) y el enfocador totalmente introducido. Queremos tener la cámara en el punto focal. Ese recorrido se puede ocupar con filtros, un guiador fuera de eje u otro equipo. A ese recorrido se le llama image train.

Los refractores y los telescopios catadióptricos suelen tener un backfocus bastante mayor que los Newton. Con estos telescopios rara vez hay problemas de espacio aunque se monte mucho equipo.

Fotografía con telescopio: el telescopio como objetivo

En la astrofotografía a través de un telescopio, el telescopio se usa como objetivo de la cámara. Esta modalidad es más exigente técnica y económicamente, y es adecuada para quien ya tenga experiencia con tomas de campo amplio y con el procesado digital de imagen. 

Muy pronto presentaremos la fotografía con telescopio en una guía propia.

Adaptador de anillo T

Si quieres usar un telescopio para astrofotografía necesitas un adaptador de anillo T. Es lo que une, básicamente, tu cámara con tu telescopio. Usar un anillo T es la solución más sencilla para que cámara y telescopio se conviertan en uno.

Accesorios de astrofotografía

Los siguientes elementos del equipo no son imprescindibles para conseguir las primeras astrofotos. Lo más importante siguen siendo la cámara, el objetivo y, en su caso, un telescopio.

Filtros de cámara para la astrofotografía

Los filtros mejoran tus imágenes durante una sesión nocturna. Hay varios tipos de filtros, y cada uno cumple una función distinta.

Un filtro muy usado es el filtro contra contaminación lumínica. Sobre todo quien vive en una zona urbana puede hacerse la vida mucho más fácil con él.

Otros tipos de filtro son:

• Filtro CLS: reduce la contaminación por luz artificial
• Filtro LPS: aumenta muchísimo el contraste y permite tiempos de exposición más largos con cámaras DSLR o astrocámaras.
• Filtros de banda estrecha
• Filtros solares

Montura con seguimiento

Quien quiera hacer astrofotos con tiempos de exposición largos y no quiera startrails necesita una montura con seguimiento. Según el uso, pueden ser muy sencillas o muy complejas y caras.

Muy popular para empezar es la serie Star Adventurer de Skywatcher – actualmente en la versión GTi, con GoTo y control por wifi.

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Las imágenes de cielo profundo, en particular, requieren a veces tiempos de exposición muy largos para una sola toma, para que la cámara pueda captar todos los detalles del objeto lejano.

Por la rotación constante de la Tierra, las tomas sobre un trípode convencional sin seguimiento salen desenfocadas y arrastradas.

Cuanto mayor es el factor de ampliación del sistema utilizado, más importante es la precisión del seguimiento. Las tomas de gran angular de la Vía Láctea exigen menos precisión y, por tanto, permiten monturas con seguimiento más sencillas y económicas.

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Quien quiera hacer astrofotos con un telescopio necesita, a partir de cierto punto, una montura robusta y precisa con seguimiento, con capacidad suficiente para el equipo astronómico que se vaya añadiendo.

Como regla general, la montura solo debería cargarse con el 70 % de su capacidad de carga con equipo de astrofotografía.

Las monturas de Skywatcher gozan de gran popularidad en la comunidad.

Toda montura con seguimiento hay que alinearla. Por norma general, al polo celeste, para que el seguimiento compense la rotación de la Tierra. Según la montura, esto se hace mediante alineación óptica o pulsando un botón (GPS, plate solving).

El seguimiento de la montura tiene límites…

La precisión de seguimiento de la mejor montura no suele bastar por sí sola para fotos de alto nivel con exposiciones muy largas. Para eso hay que conectar otra cámara mediante un tubo guía o un guiador fuera de eje, que mantiene una estrella guía en el punto de mira, interviene en el control de la montura y corrige su movimiento.

Si no quieres montar el seguimiento por tu cuenta, ahora también lo hay integrado de fábrica: el DWARFLAB Draco (1.499 €) reúne en una sola carcasa la montura, una óptica de 90 mm, un sensor refrigerado y su propio tubo guía para exposiciones de hasta 300 segundos. No es ampliable: si quieres combinar tus propias cámaras y ópticas, te quedas con la montura y el guiado como piezas separadas; además, el Draco no se entrega hasta noviembre y nadie lo ha probado todavía.

Disparador remoto

Hasta el movimiento más mínimo puede arruinar una imagen y provocar falta de nitidez. Un mando a distancia evita mover la cámara sin querer al hacer la foto.

Linterna o foco

En cuanto se pone el sol y estás listo para empezar con tu astrofotografía, necesitas una luz para poder ver lo que haces.

Para la astrofotografía se recomienda una linterna o frontal de luz roja. Así no perdemos tan rápido la adaptación de los ojos a la oscuridad como ocurre, por ejemplo, con la luz azul.

Baterías adicionales

Tener pilas suficientes o una batería externa para la alimentación resulta muy útil. Quien trabaje con astrocámaras dedicadas y se lleve además un portátil al campo no podrá hacer astrofotografía sin una batería potente.

Portátil para la captura de imágenes

Las cámaras CCD o CMOS necesitan un ordenador para controlarlas durante la sesión, enfocar y recibir las imágenes captadas. También hace falta un portátil para controlar las monturas de alto nivel en la astrofotografía con telescopio.

Cintas calefactoras

Cuando la temperatura empieza a bajar, pueden formarse humedad y condensación en las superficies del objetivo. El rocío da imágenes desenfocadas.

La solución es usar una resistencia antirrocío. Es una cinta de velcro con calefacción que mantiene la zona de las lentes lo bastante templada como para evitar el rocío. Para ello hace falta una fuente de corriente en forma de batería externa. 

Útil: la calculadora de astrofotografía

Para planificar tus tomas ayuda mucho una calculadora de astrofotografía: campo de visión, muestreo y tiempo máximo de exposición de un vistazo.

Ejemplo de equipo con sus componentes

Ajustes de la cámara en la astrofotografía

Esta es la parte en la que muchos principiantes se sienten desbordados. La cantidad de opciones de ajuste asusta a menudo y frena a la hora de ponerse en marcha. ¿Cómo se ajustan distancia focal, ISO y diafragma, y para qué objeto?

No hay una respuesta al cien por cien, porque cada astrofotógrafo tiene sus preferencias. Puedes inspirarte en los foros del ramo o revisar los ajustes de cámara de tus imágenes favoritas, por ejemplo en Astrobin.

Hace falta, eso sí, un poco de constancia para dar con tus ajustes preferidos.

Enfocar de noche

Enfocar de noche puede ser al principio un pequeño reto.

Enfoque manual

La solución es usar siempre el enfoque manual en astrofotografía. No queremos que la cámara intente reajustar el enfoque automáticamente durante una exposición larga.

«¡Pon tu cámara en modo manual!» – una de las pocas leyes válidas en la astrofotografía.

Infinito

Pon el enfoque del objetivo al infinito. El enfoque al infinito suele ser un buen punto de partida para captar las estrellas con un objetivo gran angular.

¿Sigue desenfocado?

Si las estrellas siguen viéndose algo desenfocadas, haz un pequeño ajuste hasta justo antes del infinito. Aquí tienes que jugar un poco con el enfoque para encontrar el «sweet spot» de tu objetivo.

Conviene comprobar también si el objetivo no se habrá empañado. Si es así, primero hay que resolver ese problema.

Usa la pantalla (Live View)

La ventaja de la DSLR es que puedes comprobar el enfoque al momento en la pantalla. Ya sea en Live View o con una toma de prueba.

Enfoca la estrella más brillante

Apunta tu cámara a la estrella más brillante del cielo y comprueba si aparece en la pantalla.

Ahora hay que jugar con el enfoque hasta que la estrella sea lo más pequeña y nítida posible. Después puedes hacer una foto de prueba y comprobar con calma si el enfoque te convence.

¿Cómo ajusto diafragma, tiempo de exposición e ISO?

El gran reto de la astrofotografía está en representar objetos que suelen ser muy débiles.

Para captar objetos muy débiles tenemos que configurar la cámara de forma que recoja la mayor cantidad de luz posible.

Hay tres ajustes de cámara especialmente relevantes que influyen en la captación de objetos débiles. A continuación se describen en detalle el diafragma, el tiempo de exposición y el ISO. Los tres interactúan entre sí. Y una cosa por delante: ¡el ajuste perfecto no existe!

Apertura

El primer ajuste es la apertura (diafragma) mencionada arriba. El diafragma indica el tamaño de la abertura del objetivo, es decir, el tamaño del haz de luz que lo atraviesa. Es variable.

Cuanto menor es el número de diafragma, mayor es la abertura, de modo que llega más luz al sensor, y al revés.

El tamaño del diafragma se puede ajustar en distintos valores. En un objetivo suelen indicarse cifras como 1: 1,4, 1: 1,8, 1: 2,8 o 1: 8. Se trata de la relación entre la distancia focal y la abertura elegida.

Para empezar en la astrofotografía conviene hacerlo con un diafragma lo más abierto posible.

Tiempo de exposición

El tiempo de exposición indica cuánto tiempo permanece abierto el obturador exponiendo el sensor. Si lo ajustamos para que permanezca abierto más tiempo, la cámara puede recoger más luz en nuestra imagen.

Los tiempos de exposición van desde velocidades de 1/1000 de segundo hasta 20-30 segundos o más. También se puede configurar la cámara para que el tiempo de exposición dure lo que se mantenga pulsado el disparador.

Cuanto más largo elegimos el tiempo de exposición, más relevancia tiene la rotación de la Tierra para nuestra imagen. Si no tenemos montura con seguimiento, podemos exponer unos 30 segundos sin artefactos evidentes. 

Si se quiere o se necesita exponer más tiempo, una montura con seguimiento es obligatoria.

Los 30 segundos son solo una cifra aproximada para evitar startrails. 

Existe un método bastante exacto para calcular cuánto tiempo puedes dejar abierto el obturador: la regla 500.

¿Qué es la regla 500 en la astrofotografía?

La regla 500 es una fórmula matemática para calcular la exposición más larga posible (tiempo de exposición) con la que puedes asegurarte de que los objetos del cielo nocturno siguen saliendo nítidos, sin errores derivados de la rotación de la Tierra.

El sensor es de formato completo: 

500 / distancia focal = tiempo de exposición (en segundos) antes de que veas trazas estelares en tus fotos.

Si usas una cámara con un sensor más pequeño (por ejemplo, APS-C), hay que multiplicar la distancia focal del objetivo por 1,5. 

El sensor es menor que el formato completo: 

500 / (distancia focal x 1,5) = tiempo de exposición (en segundos) antes de que veas trazas estelares en tus fotos

¿Cuál es el mejor ISO para la astrofotografía?

El ajuste ISO cambia la sensibilidad del chip. No podemos cambiar la sensibilidad real de los píxeles del chip, pero sí amplificar su señal. Eso, sin embargo, provoca también más ruido en la imagen.

Los rangos de ISO varían según la cámara, pero pueden ir desde una sensibilidad muy baja (100) hasta una muy alta (12.800) en las cámaras de gama alta.

Cuanto más alto elegimos el ISO, más clara sale la imagen. Pero también aumentan el ruido y el grano.

Un rango ISO de partida recomendado suele estar entre 800 y 1600. Si la imagen sigue saliendo demasiado oscura, sube el ISO a 3200.

Fotografiar en modo RAW

En casi todos los tipos de fotografía se recomienda disparar en formato RAW. El formato RAW contiene toda la información que ha entregado el sensor. Los archivos RAW son muy grandes y no incluyen interpretaciones aplicadas de antemano (por ejemplo, el balance de blancos).

La astrofotografía no es una excepción, ya que intentamos captar la mínima cantidad de luz del cielo nocturno llevando los ajustes de la cámara al límite.

Cuantos más datos tengamos, más se podrá reajustar después en el procesado digital, si así lo queremos.

Ajustes de cámara recomendados para el inicio rápido en astrofotografía

Ajustar el tipo de archivo al formato RAW

Cámara en modo manual

Enfoque del objetivo al infinito

Diafragma en el valor más bajo posible (abertura grande)

Tiempo de exposición de 25 segundos (según la regla 500)

ISO a 1600

Balance de blancos en automático 

Procesado digital de imagen (PDI) para astrofotografía

El procesado digital es una ciencia en sí misma y no se puede cubrir por completo en este artículo. Este quiere servir como pequeña guía de inicio rápido.

En la astrofotografía, tomar la imagen es solo una parte del camino hacia la astrofoto terminada. La segunda parte es el procesado digital, que exige mucha práctica y paciencia. Aquí existe la posibilidad de cerrar tus lagunas de conocimiento con tutoriales.

El clásico del procesado de imagen es Photoshop. Las explicaciones siguientes se refieren a ese programa.

Existen, no obstante, numerosos programas —algunos gratuitos— que hacen igualmente un trabajo excelente.

Software para las astrofotos: herramientas gratuitas y de pago

Software gratuito

• Deep Sky Stacker
• RegiStax
• Gimp
• Autostakkert

Software de pago

• PixInsight
• Adobe Lightroom
• Adobe Photoshop

Apilar las imágenes (stacking)

En la astrofotografía es habitual tomar varias capturas del objeto. En la fotografía de planetas, incluso muchos miles de tomas individuales. Así podemos superponerlas (apilarlas) para reducir el ruido.

Hay muchas formas de apilar imágenes. Un software gratuito que hace muy bien este trabajo es Deep Sky Stacker.

Limpiar y terminar la imagen

En cuanto termines con Deep Sky Stacker, la imagen apilada será un archivo TIFF grande.

A continuación importas el archivo TIFF en Photoshop (PS). Ahí empieza el procesado de la imagen. También aquí hay una cantidad inabarcable de posibilidades.

Al usar el formato TIFF no hay pérdida de datos, porque es un formato de archivo sin comprimir. En cambio, el formato JPEG comprime, lo que siempre equivale a pérdida de datos. 

La imagen recién importada suele ser muy oscura. Lo primero es empezar con el llamado  estiramiento (stretching) en el histograma RGB.

El vídeo muestra muy bien opciones sencillas de procesado en PS.

Del archivo RAW a la astrofoto terminada [paso a paso]

Este flujo de trabajo debería ayudarte a procesar tus astrofotos en formato RAW con programas gratuitos. Según el motivo y tus preferencias personales puedes hacer más ajustes y afinar para conseguir el mejor resultado posible.

Descargar el software:

• Revelado RAW: darktable (https://www.darktable.org/)
• Apilado y procesado de astrofotos: DeepSkyStacker (http://deepskystacker.free.fr/english/index.html) y Siril (https://www.siril.org/)
• Edición de imagen: GIMP (https://www.gimp.org/)

Guía paso a paso:

1. Revelado RAW en darktable
   • a. Importa las astrofotos (archivos RAW) en darktable.
   • b. Ajusta la exposición, el balance de blancos y, si hace falta, el contraste.
   • c. Desactiva la reducción de ruido y el enfoque para conservar el ruido natural de las astrofotos.
   • d. Exporta las imágenes procesadas como archivos TIFF de 16 bits.
2. Apilado de los archivos TIFF en DeepSkyStacker o Siril
   • a. Importa los archivos TIFF en DeepSkyStacker o Siril.
   • b. Añade los frames de calibración (darks, flats, bias), si los tienes, para mejorar la calidad de imagen.
   • c. Configura los parámetros de apilado, por ejemplo el número de mejores imágenes, la alineación y el drizzle. d. Inicia el apilado y espera a que termine el proceso.
   • e. Exporta la imagen apilada como archivo TIFF de 16 bits.
3. Edición de imagen en GIMP
   • a. Importa la imagen TIFF apilada en GIMP.
   • b. Ajusta el brillo y el contraste para oscurecer el fondo del cielo y resaltar los detalles de los objetos de cielo profundo.
   • c. Usa las funciones de capas y máscaras para hacer ajustes selectivos en las zonas de brillo y color.
   • d. Elimina artefactos molestos o ruido con las herramientas y filtros correspondientes.
   • e. Aplica un enfoque final para resaltar los detalles de los objetos de cielo profundo.
   • f. Guarda la imagen procesada en el formato que quieras, por ejemplo como JPEG o PNG.

Conclusión de esta guía de astronomía

Esperamos haberte dado con esta guía una buena visión general de la astrofotografía. Si te queda alguna pregunta o quieres comentarnos algo, escríbenos a info@sterngucker.de.