Astrofotografia deep-sky: poradnik, sprzęt i technika

Autor: Alexander Merz · Opublikowano 1 września 2026 · Dane sprawdzone 20 września 2026

Astrofotografia deep-sky to fotografowanie obiektów spoza Układu Słonecznego: galaktyk, mgławic i gromad gwiazd. Ponieważ obiekty te są bardzo słabo świecące, potrzebne są czasy ekspozycji od minut do godzin oraz montaż, który dokładnie kompensuje obrót Ziemi.

Astrofotografia deep-sky bywa królewską dyscypliną astrofotografii. Wprowadzenie do technicznych podstaw i sposobu postępowania w astrofotografii deep-sky opracował Robert Schumann.

Jaskrawoniebieskie galaktyki spiralne z czerwonymi obłokami gazu, migoczące gromady kuliste, surrealistycznie barwne mgławice gazowe – takie obrazy świat zna najpóźniej od uruchomienia teleskopu kosmicznego Hubble’a.

Wywierają one na doświadczonych astronomach i na laikach jednakowo wielką fascynację i dla wielu są też motywacją, aby zająć się hobby astronomicznym.

Przede wszystkim dzięki fotografii cyfrowej również amatorzy mogą dziś przy pewnym nakładzie pracy samodzielnie robić takie imponujące zdjęcia. Potrzebna jest do tego jednak duża wiedza i specjalny sprzęt.

Jaki teleskop potrzebujesz do astrofotografii deep-sky jako początkujący?

To pytanie prawie zawsze zadaje się od niewłaściwej strony. Kto zaczyna fotografię deep-sky, szuka najpierw teleskopu – i wybiera największy, jaki pozwala budżet.

To najdroższy błąd początkującego w tym hobby. Newton 200 mm na ledwie wystarczającym montażu daje rozmazane jajka zamiast gwiazd. Ta sama kwota, rozdzielona odwrotnie, daje użyteczne zdjęcia.

Powód jest prosty: aparat eksponuje minutami, nie ułamkami sekundy. W tym czasie montaż musi kompensować obrót Ziemi – przy 750 mm ogniskowej z dokładnością do jednej sekundy kątowej. Wiatr, dźwignia i za ciężka tuba czynią to niemożliwym.

Trzy drogi wejścia w porównaniu

W jakiej kolejności kupować

Montaż, optyka, aparat, guiding, filtry – w tej kolejności, nie w innej.

1. Montaż. Obciążaj go najwyżej do połowy podanej nośności. Ta wartość dotyczy obserwacji wizualnej; fotograficznie połowa jest granicą.
2. Mała optyka. Od 60 do 85 mm średnicy, krótka ogniskowa. Krótka ogniskowa wybacza błędy prowadzenia – długa karze każdy z nich.
3. Aparat. Twoja obecna lustrzanka lub bezlusterkowiec wystarczy na pierwsze dwa lata.
4. Guiding. Tuba prowadząca i prosta kamera – niewielki wydatek w porównaniu z montażem. Potrzebne dopiero wtedy, gdy chcesz eksponować dłużej niż minutę.
5. Filtry. Na końcu i tylko celowo. Klasyczne filtry przeciw zanieczyszczeniu światłem prawie nic nie dają wobec nowoczesnego oświetlenia LED.

Co naprawdę da się zrobić z budżetem dla początkujących

Aparatem, obiektywem 135 mm i montażem podróżnym zdjęcia Galaktyki Andromedy, Mgławicy Oriona, Mgławicy Ameryka Północna i dużych gromad są całkiem osiągalne. Przy starannym ustawieniu na biegun możliwe są ekspozycje od dwóch do pięciu minut na klatkę.

Nieosiągalne są małe galaktyki i mgławice planetarne. Wymagają ogniskowej, a ogniskowa wymaga cięższego montażu.

Działa to również na miejskim niebie. Zanieczyszczenie światłem nie czyni zdjęć niemożliwymi, tylko wolniejszymi: potrzebujesz po prostu więcej łącznego czasu ekspozycji na ten sam efekt. Głębokie zdjęcie i tak rzadko powstaje w jedną noc, raczej przez kilka nocy na tym samym obiekcie.

Jak dobrać sprzęt w szczegółach, opisują kolejne rozdziały. Jeśli najpierw chcesz obserwować wizualnie, lepszym punktem startu jest nasz poradnik teleskop dla początkujących; do skoku na większe instrumenty mamy teleskopy dla zaawansowanych.

Czym jest astrofotografia deep-sky?

Gdy trochę zajmiesz się astrofotografią, szybko zauważysz, jak jest wszechstronna. Na przykład przy krótkiej ogniskowej można sfotografować duże części nieba wraz z atrakcyjnym otoczeniem, takim jak góry. Tu jednak w centrum uwagi nie stoją pojedyncze obiekty kosmosu, lecz zwykle cała Droga Mleczna lub niebo jako całość.

Nawet jeśli nieuchronnie w kadrze są obiekty deep-sky, to mamy tu do czynienia z fotografią szerokokątną (widefield), w której do kompozycji należą także obiekty naziemne. Również zjawiska atmosferyczne, takie jak obłoki srebrzyste czy zorze polarne, mają się tu prezentować.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Fotografowanie Drogi Mlecznej: poradnik, sprzęt & wskazówki

Długie ogniskowe do obiektów Układu Słonecznego

Przy fotografowaniu Słońca, Księżyca i planet w centrum uwagi są tylko te ciała naszego Układu Słonecznego; pracuje się tu z długimi ogniskowymi i niemal zawsze z lucky imaging, specjalną techniką, aby z tych obiektów o maleńkim rozmiarze pozornym wydobyć wszelkie możliwe szczegóły (więcej w artykule Fotografia planetarna)

Astrofotografia deep-sky: celem są mgławice, galaktyki i gromady gwiazd

Od tych rodzajów astrofotografii można odróżnić astrofotografię deep-sky. Tu w centrum uwagi stoi nie duża część nieba, lecz konkretny obiekt deep-sky lub grupa obiektów. Atmosfera czy obiekty naziemne nie powinny tu odgrywać absolutnie żadnej roli; w razie wątpliwości raczej przeszkadzają.

Jeśli w kadrze są planety, to w żadnym razie nie stoją tu na pierwszym planie szczegóły powierzchni. Ze względu na zupełnie odmienną dynamikę obrazu (planety są bardzo jasne w porównaniu z odległymi obiektami deep-sky) pojawiają się one jako bardzo jasne obiekty gwiazdowe.

Astrofotografia deep-sky: mała jasność wymaga długich czasów naświetlania

Szczególnie u laików przy oglądaniu astrofotografii deep-sky powstaje wrażenie, że chodzi o bardzo duże powiększenia lub ogniskowe – w końcu przy nocnym spojrzeniu w niebo nie da się rozpoznać żadnego z tych imponujących obiektów, nawet gdy sięgnie się po pomoce optyczne, takie jak lornetka.

Jest to jednak szeroko rozpowszechnione błędne przekonanie. Wiele znanych i często fotografowanych obiektów, takich jak Galaktyka Andromedy, Mgławica Oriona w gwiazdozbiorze Oriona czy Mgławica Welon, nie są na niebie szczególnie małe. Galaktyka Andromedy pokrywa na niebie pozorną powierzchnię sześciu średnic Księżyca w pełni. W przypadku Mgławicy Welon to nawet ponad 40 pełni Księżyca!

Powód, dla którego te obiekty mimo swojego zdumiewającego rozmiaru pozornego są niewidoczne, tkwi w małej jasności. Obserwatorzy wizualni wiedzą, że mimo dużej średnicy teleskopu i ciemnego nieba obserwowane obiekty deep-sky nigdy nie wyglądają tak barwnie i wyraźnie jak na fotografiach.

Dlatego astrofotografom zarzuca się czasem pewne «oszustwo» za pomocą programów do obróbki zdjęć (których przecież używają). W etycznie poprawnej astrofotografii dodawanie informacji jest jednak źle widziane – wolno jedynie wzmacniać różnymi narzędziami informacje już obecne w surowych ujęciach.

Głównym powodem, dla którego mgławice czy galaktyki są tak wyraźnie widoczne, jest długi czas naświetlania. Inaczej niż nasze oko, aparaty potrafią zbierać i integrować światło przez dłuższy czas. My widzimy tylko «migawkę», podczas gdy klisza fotograficzna czy nowoczesne matryce mogą naświetlać przez minuty. Tak stają się widoczne nie tylko słabe szczegóły, ale i kolory.

Naturalnie istnieją też obiekty deep-sky o małym rozmiarze pozornym – dotyczy to przede wszystkim mgławic planetarnych, pozostałości po podobnych do Słońca gwiazdach (nie mają nic wspólnego z planetami, to historyczna nazwa), lub bardzo odległych galaktyk.

Fotografia takich celów jest szczególnie wymagająca, ponieważ obiekty są słabe i małe – planety są przynajmniej jeszcze jasne. Tu trzeba pracować z długimi ogniskowymi, co powinni robić tylko doświadczeni astrofotografowie.

Astrofotografia deep-sky: jaki sprzęt jest mi potrzebny?

Niemało początkujących w tym hobby myśli przy sprzęcie najpierw o teleskopie i aparacie, jednak podstawą jest prawidłowo dobrany zmotoryzowany montaż.

Montaż z prowadzeniem to podstawa

Decydujący w astrofotografii – niezależnie od rodzaju – jest czysto działający montaż ze zmotoryzowanym prowadzeniem, który kompensuje obrót Ziemi. Bez niego niemożliwa jest przede wszystkim astrofotografia deep-sky.

W nowoczesnych aparatach piksele mają wielkość zaledwie kilku mikrometrów. Już przy umiarkowanych ogniskowych poniżej 100 mm pojawiają się tu w ciągu sekund kreski od poruszających się gwiazd, spowodowane obrotem Ziemi.

Kto dużym teleskopem chce uwiecznić małe galaktyki lub wiele szczegółów mgławic gazowych, musi sięgnąć po mocny i wytrzymały montaż o dużej masie własnej – na przykład EQ6-R Pro* (około 1.799 €) firmy Skywatcher. Producenci zawsze podają obciążenie maksymalne montaży.

Do celów astrofotograficznych powinno się je wykorzystywać tylko do ok. 50%-70%.

Przy kompaktowych teleskopach o małym efekcie dźwigni może to być nieco więcej; przy długich refraktorach o długim ramieniu dźwigni powinno być odpowiednio mniej.

Przede wszystkim na początek zaleca się jednak start z krótszą ogniskową, jaką oferują głównie klasyczne teleobiektywy. Tu wystarczą małe montaże prowadzące, które cieszą się dziś dużą popularnością. Do ogniskowych maksymalnie 250 mm Skywatcher Star Adventurer 2i* jest, także dzięki łatwej obsłudze, prawdziwym bestsellerem.

Prowadzenie dla początkujących: Skywatcher Star Adventurer 2i Wi-Fi Photo-Set

Cena: 436 €

Dostępny od ręki · gotowy do wysyłki w 24 h

Zobacz w Astroshop* →

Kto fotografuje optyką o średniej (od 300 mm) lub wręcz długiej (od 800 mm) ogniskowej, szybko zauważa, że mimo wystarczająco dobranego i dobrze na północ skierowanego montażu dają się stwierdzić niedokładności. Przy tych ogniskowych, w minutowych ujęciach, gwiazdy są praktycznie zawsze lekko zniekształcone i nigdy idealnie okrągłe. Wynika to z maleńkich i nieuniknionych błędów mechaniki.

Guiding kompensuje drobne błędy montażu

Zwykle stosuje się przekładnie ślimakowe; maleńkie błędy produkcyjne szybko dają o sobie znać przy fotografowaniu.

Tu pomaga fotograficzna kontrola prowadzenia, zwana też autoguidingiem. Druga kamera patrzy przez zamocowaną równolegle małą lunetę (guiding lunetą prowadzącą) lub przez sam teleskop zdjęciowy, w którym na wyciągu okularowym małe lusterko odbija trochę światła na kamerę guidingową.

Kamera jest połączona z programem na PC, który rozpoznaje gwiazdy obecne w kadrze i wykrywa ewentualne odchylenia. W tym celu w ustalonym odstępie, na przykład jednej sekundy, wykonywane jest ujęcie.

Jeśli występuje błąd prowadzenia, przez złącze USB lub ST-4 wysyłana jest korekta do montażu. Dzięki tej technice można zagwarantować precyzyjne prowadzenie także przy bardzo długich czasach naświetlania.

Dzięki tak zwanym guiderom autonomicznym (standalone) można dziś nawet zrezygnować z komputera; mają one kamerę i minikomputer, który wykonuje wszystkie obliczenia. Za najlepszy guider autonomiczny uchodzi Lacerta MGEN-3* (około 785 €).

Astrofotografia deep-sky: na co zwrócić uwagę w optyce?

To, czy guiding jest konieczny, zależy, jak już wspomniano, także od optyki. Inaczej niż w astronomii wizualnej, w fotografii jest ogromna zaleta: dzięki temu, że światło można zbierać przez długi czas, nie są potrzebne ogromne apertury, aby dobrze widzieć słabe mgławice i galaktyki.

Bardzo ważnym czynnikiem jest tu światłosiła, czyli stosunek ogniskowej do apertury. Mówi się tu też o szybkości optyki, ponieważ przy korzystnej światłosile szybko uzyskuje się ładny rezultat.

Oto przykład:

Zależność jest kwadratowa, co oznacza na przykład, że przy f/5 (ogniskowa pięć razy większa od apertury) w identycznych warunkach osiąga się w godzinę naświetlania ten sam rezultat co przy optyce f/10 w cztery godziny.

Dobry start: obiektywy fotograficzne i małe refraktory

Dobrą optyką na start jest obiektyw fotograficzny 135 mm f/2, dostępny u różnych producentów. Jest wyjątkowo jasny i odporny na błędy prowadzenia, a ponadto można go bez problemu podłączyć do lustrzanki DSLR/DSLM. Wadą jest stosunkowo krótka ogniskowa, przy której szczegóły wydają się maleńkie.

Nieco więcej oferuje William Optics RedCat 51* z 250 mm f/4,9 (około 1.190 €). Zaletą jest tu bogate wyposażenie z pomocą do ostrzenia i obrotowym wyciągiem. Ponadto ta mała luneta soczewkowa (refraktor) jest wyjątkowo kompaktowa.

Wejście w widefield: William Optics RedCat 51 WIFD Petzval-Apo

Cena: 1.190 €

Dostępny od ręki · gotowy do wysyłki w 24 h

Zobacz w Astroshop* →

Tę klasę przetestowaliśmy szczegółowo: William Optics RedCat 51, Askar SQA55 i William Optics ZenithStar 73 – trzy kompaktowe refraktory (teleskopy soczewkowe), wszystkie działające na małym montażu prowadzącym.

Sprzęt uniwersalny: reflektor Newtona przydatny do fotografii

Kto chce większego sprzętu uniwersalnego, może sięgnąć po reflektor Newtona przydatny do fotografii o aperturze 150 mm i ogniskowej 750 mm.

Znacznie szybszy – a przez to oszczędniejszy pod względem czasu naświetlania – jest astrograf f/2, taki jak Celestron RASA 8 w naszym teście. Dopłata opłaca się jednak dopiero, gdy montaż i prowadzenie naprawdę działają.

Takim sprzętem można zrobić bardzo wiele; możliwa jest też obserwacja i fotografia Księżyca i planet. Przy 750 mm można też odwzorować mniejsze obiekty, takie jak galaktyki, całkiem szczegółowo, ale nie jest to też zbyt duża ogniskowa dla obiektów o większej powierzchni.

Wadą jest to, że potrzebny jest korektor komy. Bez korektora gwiazdy poza środkiem kadru zamieniają się w «komety», a obraz staje się wręcz zniekształcony. Wynika to z tego, że płaszczyzna ostrości nie jest płaska, lecz kulista. Korektor spłaszcza pole obrazu, ale tylko wtedy, gdy między matrycą aparatu a korektorem ustawiona jest właściwa odległość.

Ponadto Newtona trzeba regularnie kolimować, ponieważ lustra przy transporcie przesuwają się minimalnie i tak traci się idealne wzajemne ustawienie. Przywrócenie go trzeba przećwiczyć i wymaga różnych narzędzi, takich jak lasery lub okulary kolimacyjne. Ramiona trzymające lustro wtórne teleskopu tworzą zresztą charakterystyczne promienie (spikes) wokół gwiazd.

Optyka: o czym często się nie myśli

Istnieje oczywiście jeszcze wiele innych możliwych optyk, którymi można uprawiać fotografię deep-sky. Ogólnie trzeba zwracać uwagę na kilka bardzo ważnych rzeczy. Ładne odwzorowanie gwiazd na dużym polu jest jedną z nich. Co da nam aparat pełnoklatkowy, jeśli teleskop nie potrafi go dobrze oświetlić?

Kolejnym punktem, na który początkujący prawie nie zwracają uwagi, jest stabilność ostrości. Zdjęcia, które nie są dokładnie zogniskowane, są bez wyjątku stracone! Tu nic już nie da się uratować na PC. W ciągu nocy zmienia się temperatura i przez to materiały teleskopu lekko się rozszerzają lub kurczą. Tak prędzej czy później traci się ostrość.

Niektóre optyki uchodzą za stabilne w ostrości i wykazują dryf dopiero od 8 K lub większej różnicy; niektóre to istne «termometry» i trzeba je ostrzyć na nowo już przy różnicy 1 K. Taki szybki dryf można wprawdzie usunąć motofokuserem, ale oznacza to dodatkowy nakład pracy.

O dobrym teleskopie do fotografii decyduje nie tylko dobry obraz i światłosiła, ale też stabilność ostrości i kolimacji. Przed zakupem warto zasięgnąć porady doświadczonych fotografów; niestety jest wiele pułapek. Na forach astronomicznych chęć pomocy jest na szczęście duża.

Nawet jeśli teleskopy Schmidta-Cassegraina są znakomite do zastosowań wizualnych lub fotografii Księżyca i planet – do fotografii deep-sky są ze względu na dużą ogniskową, wolną światłosiłę i niepłaskie pole obrazu mało odpowiednie. Przede wszystkim początkujący napotkają tu duże problemy.

Astrofotografia deep-sky: rozważania o aparacie

Sercem fotografii jest oczywiście aparat. Składa się on z matrycy, która przetwarza padające światło na sygnały elektryczne, oraz elektroniki sterującej, która przetwarza te sygnały na obraz. Aparaty mają mnóstwo różnych parametrów, z których dla większości najbardziej znana jest liczba (mega)pikseli.

Niestety stało się to czystym chwytem marketingowym, aby windować liczby pikseli; wielu konsumentów utożsamia tę liczbę z jakością. Prosty przykład pokazuje, że do zdjęcia nie potrzeba szczególnie wielu pikseli:

Ekran Full HD ma zaledwie dwa megapiksele, monitor 4K osiem megapikseli.

Znacznie ważniejszy dla fotografii deep-sky jest najpierw typ aparatu. Można użyć klasycznych DSLR lub DSLM, albo też specjalnych astrokamer sterowanych przez USB, które nie mają własnego wyświetlacza ani pamięci.

Ważny jest też rozmiar matrycy. W klasycznej fotografii są przede wszystkim trzy dominujące wymiary: pełna klatka (36,0 mm x 24,0 mm), APS-C c.q. format DX (ok. 23 mm x 15 mm) i mniejszy format MFT (ok. 17,2 mm x 13,4 mm).

Większa matryca oznacza, że fotografuje się większy wycinek nieba. Tak można także przy dłuższych ogniskowych dobrze odwzorować obiekty o dużej powierzchni. Wadą jest to, że większe matryce też więcej kosztują. Ponadto optyka, filtry i ewentualny korektor muszą umieć je oświetlić bez zniekształceń.

Rozmiar piksela: osobny rozdział

Kolejnym ważnym czynnikiem jest rozmiar piksela. Im mniejsze piksele, tym drobniejsza rozdzielczość, dzięki czemu małe szczegóły na zdjęciu można lepiej rozdzielić. Większe piksele korzystają natomiast z lepszej czułości, a zestaw staje się mniej wrażliwy na błędy prowadzenia.

Ogniskową i rozmiar piksela należy dobrać tak, aby jeden piksel pokrywał na niebie około jednej do trzech sekund łuku (więcej w artykule Rozmiar piksela i sampling). To wszystko można obliczyć w darmowym programie Stellarium. Tu można też sprawdzić, jak obiekty są odwzorowywane na matrycy i czy upragnione cele dobrze mieszczą się w kadrze.

Solidny początek w astrofotografii deep-sky: lustrzanka

Na początek nadaje się używana lustrzanka DSLR (digital single-lens reflex); popularne są modele takie jak 600Da firmy Canon. «a» oznacza astromodyfikację potrzebną do poważnej astrofotografii. Chodzi o usunięcie określonych filtrów siedzących przed matrycą, które wyraźnie tłumią czułość w głębokiej czerwieni.

Pierwiastek wodór, obficie obecny we wszechświecie, świeci przy wzbudzeniu przede wszystkim głęboko czerwono, o długości fali 656 nm. Praktycznie wszystkie mgławice emisyjne mocno świecą w tym zakresie. Bez modyfikacji fotografuje się je «z zaciągniętym hamulcem» i bardzo sobie utrudnia.

Mimo to mgławice refleksyjne, mgławice ciemne i gromady gwiazd można fotografować bez ograniczeń. Na rynku wtórnym jest już wiele zmodyfikowanych aparatów; poza tym są wyspecjalizowane firmy, które za akceptowalną kwotę profesjonalnie usuwają filtry.

Zaletą lustrzanki jest to, że ma wbudowane własne zasilanie i pełną elektronikę sterującą. Nie jest potrzebny laptop; wystarczy prosty wyzwalacz zdalny, aby robić i zapisywać zdjęcia.

Dedykowane astrokamery: lepiej chłodzone do astrofotografii deep-sky

Astrofotografia to zawsze walka z szumem. Tak zwany szum fotonowy, powstający przez zbyt mało światła, można zredukować dużym czasem naświetlania.

Przy długich czasach naświetlania w aparatach powstaje jednak kolejny szum, szum prądu ciemnego, który dzięki chłodzonej matrycy można wyraźnie zredukować. To wielka zaleta astrokamer, w których za matrycą wbudowany jest element termoelektryczny, utrzymujący temperaturę stabilnie znacznie poniżej temperatury otoczenia.

Zwykle te aparaty chłodzą matrycę do 45 K poniżej otoczenia. Nawet w łagodną noc z 20 °C możliwe jest wtedy schłodzenie matrycy do -20 °C.

Niechłodzone astrokamery natomiast nie nadają się do deep-sky; powinno się ich używać tylko do fotografii Księżyca i planet lub do guidingu.

W zdecydowanej większości astrokamer istnieje ponadto możliwość zakupu wersji bez tak zwanej matrycy Bayera, która umożliwia matrycy rozróżnianie kolorów. W wersjach mono («aparat czarno-biały») potrzebne są do tego zestawy filtrów RGB.

Wielką zaletą jest jednak możliwość użycia filtrów wąskopasmowych, które przepuszczają na matrycę tylko ściśle określone długości fal mgławic emisyjnych i tak umożliwiają kontrastowe zdjęcia także w warunkach zanieczyszczenia światłem.

Dziś jest to wprawdzie możliwe, z ograniczeniami, także aparatami kolorowymi, ale królewską drogą pozostaje użycie aparatu monochromatycznego z filtrami.

Kto chce kupić bardzo dobrą astrokamerę, sięga na przykład po ZWO ASI2600MM* lub MC* (wersja mono lub kolorowa, około 2.290 € resp. 1.990 €). Oferuje wysoką czułość, drobną rozdzielczość odcieni szarości i gładki sygnał prądu ciemnego na całym obrazie.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: Aparat do astrofotografii: co musisz wiedzieć przed zakupem [poradnik]

Astrofotografia deep-sky: przykładowy zestaw dla początkujących

Jeśli chcesz zobaczyć przykład sprytnego i dobrze dobranego zestawu do astrofotografii, polecam Ci ten artykuł:

Optymalny zestaw do astrofotografii [przykład praktyczny]

Systematyczne sygnały błędu i wady obrazu można korygować: darki i flaty

To ostatnie to sygnał błędu, który powstaje nawet w najlepszych aparatach, gdy na matrycę nie pada żadne światło. Samo w sobie nie jest groźne, ale może przeszkadzać, gdy jest nierównomierne, na przykład przez poświatę wzmacniacza (amp glow), wtedy jedna strona wydaje się rozjaśniona.

Ten błąd można też korygować za pomocą darków (darkframe): robi się przy tym zdjęcia z tymi samymi ustawieniami aparatu, ale z zasłoniętą matrycą. Te zdjęcia są następnie odejmowane od zdjęć właściwych, zwanych lightami. Ponieważ sygnał prądu ciemnego zależy też od temperatury, ich stosowanie zalecane jest tylko przy astrokamerach ze sterowaniem temperaturą.

Aby zredukować winietowanie, plamy od kurzu i drobne różnice czułości między poszczególnymi pikselami, które (mało kto o tym wie) odgrywają dużą rolę, w każdym razie zaleca się robić flaty (flatframe).

W tym celu optyka jest oświetlana całkowicie równomiernym źródłem światła, jakie dają specjalne flat-boxy, a aparat robi wtedy zdjęcia. Ważne jest, aby między lightami a flatami aparat nie został zdjęty ani obrócony. Także filtra i położenia ostrości nie wolno zmieniać.

Kalkulator astro do astrofotografii deep-sky

Tutaj znajdziesz nasz kalkulator astrofotografii

Astrofotografia deep-sky: obróbka zdjęć

Nierzadko w fotografii deep-sky osiąga się kilka godzin czasu naświetlania. Praktycznie nie da się jednak naświetlić ich za jednym razem jednym aparatem: gwiazdy w kadrze mocno by się wypaliły (piksel osiąga maksymalne nasycenie i nie odwzorowuje już odcieni szarości).

Dlatego zamiast tego wiele krótszych ujęć po kilka minut naświetlania składa się (stacking) w obraz sumaryczny. Służy do tego wiele różnych programów, takich jak Siril, Astro Pixel Processor czy DeepSkyStacker.

Tu ładuje się swoje lighty (lightframe; naświetlone ujęcie) i pasujące do nich zdjęcia korekcyjne (darki, flaty), a program kalibruje zdjęcia i dokładnie je do siebie wyrównuje.

Przy właściwym stackingu (składaniu, sumowaniu) algorytmy automatycznie rozpoznają błędy, takie jak ślady satelitów, i usuwają je z obrazu. Zwykle wszystkie te kroki przebiegają mocno zautomatyzowane i tym samym nawet dla początkujących nie stanowią dużej trudności.

Z obrazem sumarycznym jako wynikiem praca dopiero się zaczyna. Do obróbki jest dużo oprogramowania, w tym darmowe, takie jak Fitswork, ale też programy płatne, takie jak PixInsight. To ostatnie jest wprawdzie złożone w obsłudze, ale za to bardzo potężne i wyposażone w wiele przydatnych funkcji.

Przy obróbce usuwa się wpływy zanieczyszczenia światłem, tak zwane gradienty, a kolory równoważy się możliwie dokładnie.

PixInsight oferuje przy tym nawet funkcję, aby robić to na podstawie znanych kolorów gwiazd na zdjęciu. Zdjęcia trzeba potem jeszcze dostosować pod względem jasności; mówi się o stretchingu.

Istnieje wiele innych możliwości poprawy obrazu, na przykład filtry szumu lub funkcje rozjaśniania mgławic i galaktyk. Wyzwaniem jest obróbka zdjęć z aparatów monochromatycznych. Tu bowiem trzeba połączyć kilka zdjęć w odcieniach szarości w jeden kolorowy obraz.

Obróbka zdjęć astronomicznych wymaga, jak sama astrofotografia, dużo praktyki i doświadczenia. Nierzadko może też dojść do rozczarowań i chwil frustracji – ale fascynujące zdjęcia, które powstają w tym hobby, wynagradzają praktycznie każdy wysiłek!

* Link afiliacyjny: jeśli zamówisz przez ten link, otrzymamy niewielką prowizję od Astroshop. Cena dla ciebie się nie zmienia.