Astrofotografía de cielo profundo: guía, equipo y técnica

Por Alexander Merz · Publicado el 1 de septiembre de 2026 · Datos verificados el 20 de septiembre de 2026

La astrofotografía de cielo profundo consiste en fotografiar objetos situados más allá de nuestro sistema solar: galaxias, nebulosas y cúmulos de estrellas. Como son muy poco luminosos, hacen falta tiempos de exposición de minutos a horas y una montura que compense con exactitud la rotación de la Tierra.

La astrofotografía de cielo profundo es a veces la disciplina reina de la astrofotografía. Robert Schumann ha preparado una introducción a los fundamentos técnicos y al procedimiento de la astrofotografía de cielo profundo.

Galaxias espirales de un azul luminoso con nubes de gas rojas, cúmulos globulares centelleantes, nebulosas gaseosas de colores surrealistas: el mundo conoce esas imágenes a más tardar desde la puesta en marcha del telescopio espacial Hubble.

Ejercen una fascinación igual de grande sobre astrónomos experimentados y sobre profanos, y para muchos son también la motivación para dedicarse a la afición de la astronomía.

Sobre todo gracias a la fotografía digital, hoy también es posible para los aficionados hacer con cierto esfuerzo tomas tan impresionantes por sí mismos. Para ello se necesitan, eso sí, muchos conocimientos y un equipo especial.

¿Qué telescopio necesitas para la astrofotografía de cielo profundo como principiante?

La pregunta se plantea casi siempre al revés. Quien empieza en la fotografía de cielo profundo busca primero el telescopio, y acaba con el más grande que le permite el presupuesto.

Es el error de principiante más caro de esta afición. Un newton de 200 mm sobre una montura justa entrega huevos borrosos en lugar de estrellas. El mismo importe, repartido al revés, entrega imágenes utilizables.

El motivo es simple: la cámara expone minutos, no fracciones de segundo. Durante ese tiempo la montura debe compensar la rotación terrestre con una precisión de un segundo de arco a 750 mm de focal. El viento, el brazo de palanca y un tubo demasiado pesado lo hacen imposible.

Los tres caminos de entrada comparados

En qué orden comprar

Montura, óptica, cámara, autoguiado, filtros – en este orden y no en otro.

1. La montura. Cárgala como máximo hasta la mitad de su capacidad declarada. Ese dato vale para la observación visual; en fotografía, la mitad es el límite.
2. Óptica pequeña. De 60 a 85 mm de abertura y focal corta. La focal corta perdona errores de seguimiento; la larga castiga todos.
3. La cámara. La réflex o sin espejo que ya tienes basta para los dos primeros años.
4. El autoguiado. Tubo guía y una cámara sencilla, unos 250 € en total. Solo hace falta si quieres exponer más de un minuto.
5. Los filtros. Al final y de forma selectiva. Los filtros clásicos contra la contaminación luminosa apenas sirven frente al alumbrado LED moderno.

Qué se consigue realmente con un presupuesto de principiante

Con cámara, objetivo de 135 mm y montura de viaje, las tomas de la galaxia de Andrómeda, la nebulosa de Orión, la nebulosa Norteamérica y los grandes cúmulos son perfectamente posibles. Con una buena puesta en estación caben exposiciones de dos a cinco minutos por toma.

No están al alcance las galaxias pequeñas ni las nebulosas planetarias. Necesitan focal, y la focal necesita una montura más pesada.

También funciona bajo cielo urbano. La contaminación luminosa no hace imposibles las imágenes, sino más lentas: hace falta más tiempo total de exposición para el mismo resultado. Una imagen profunda rara vez nace en una sola noche, sino a lo largo de varias noches sobre el mismo objeto.

Los apartados siguientes explican en detalle cómo elegir el equipo. Si primero quieres observar en visual, nuestra guía de telescopios para principiantes es el mejor punto de partida; para dar el salto a instrumentos mayores tenemos los telescopios para avanzados.

¿Qué es la astrofotografía de cielo profundo?

Si uno se dedica un poco a la astrofotografía, enseguida se da cuenta de lo versátil que es. Por ejemplo, con una focal corta se pueden retratar grandes partes del cielo junto con un entorno atractivo como una cordillera. Pero aquí no están en el foco objetos individuales del cosmos, sino por lo general toda la Vía Láctea o el cielo en su conjunto.

Aunque forzosamente haya objetos de cielo profundo en la imagen, se trata aquí de fotografía de gran campo (widefield), en la que también los objetos terrestres forman parte de la composición. También fenómenos atmosféricos como las nubes noctilucentes o las auroras deben lucirse aquí.

Más información sobre el tema en Fotografiar la Vía Láctea: guía, equipo & consejos

Focales largas para objetos del Sistema Solar

En la fotografía del Sol, la Luna y los planetas solo están en el foco esos cuerpos de nuestro Sistema Solar; aquí se trabaja con focales largas y casi siempre con lucky imaging, una técnica especial para sacar todos los detalles posibles de estos objetos de diminuto tamaño aparente (más sobre ello en el artículo Fotografía planetaria)

Astrofotografía de cielo profundo: el objetivo son nebulosas, galaxias y cúmulos

De estos tipos de astrofotografía se distingue la astrofotografía de cielo profundo. Aquí no está en el foco una gran parte del cielo, sino un objeto de cielo profundo concreto o un grupo de objetos. La atmósfera o los objetos terrestres no deben tener aquí ningún papel; en caso de duda, más bien molestan.

Si hay planetas en la imagen, en ningún caso están en primer plano los detalles de su superficie. Por la dinámica de imagen completamente distinta (los planetas son muy brillantes frente a los lejanos objetos de cielo profundo) aparecen como objetos estelares muy brillantes.

Astrofotografía de cielo profundo: el bajo brillo exige tiempos de exposición largos

Sobre todo entre los profanos surge, al mirar astrofotografías de cielo profundo, la impresión de que se trata de ampliaciones muy grandes o focales largas: al fin y al cabo, mirando el cielo de noche no se reconoce ninguno de estos objetos impresionantes, ni siquiera recurriendo a ayudas ópticas como unos prismáticos.

Pero se trata de una creencia errónea muy extendida. Muchos objetos conocidos y fotografiados a menudo, como la galaxia de Andrómeda, la nebulosa de Orión en la constelación de Orión o la nebulosa del Velo, no son especialmente pequeños en el cielo. Así, la galaxia de Andrómeda cubre una superficie aparente de seis diámetros de Luna llena en el cielo. ¡En la nebulosa del Velo son incluso más de 40 lunas llenas enteras!

La razón por la que estos objetos, pese a su asombroso tamaño aparente, no son visibles reside en su bajo brillo. Los observadores visuales saben que, pese a un gran diámetro de telescopio y un cielo oscuro, los objetos de cielo profundo apuntados nunca aparecen tan coloridos y nítidos como en las fotografías.

Por eso a los astrofotógrafos se les reprocha a veces cierto «truco» con los programas de edición de imagen (que, cierto es, usan). Pero en la astrofotografía éticamente correcta está mal visto añadir información: solo se puede reforzar con diversas herramientas la información ya presente en las tomas en bruto.

La razón principal por la que las nebulosas o las galaxias se ven tan sumamente nítidas es el largo tiempo de exposición. A diferencia de nuestro ojo, las cámaras pueden recoger e integrar la luz durante periodos más largos. Nosotros solo vemos una «instantánea»; la película fotográfica o los sensores modernos, en cambio, pueden exponer durante minutos. Así se hacen visibles no solo detalles débiles, sino también colores.

Naturalmente también hay objetos de cielo profundo de pequeño tamaño aparente: es el caso sobre todo de las nebulosas planetarias, los restos de estrellas parecidas al Sol (nada tienen que ver con los planetas, es un nombre histórico), o de galaxias muy lejanas.

La fotografía de tales objetivos es especialmente exigente, porque los objetos son poco luminosos y pequeños; los planetas al menos son brillantes. Aquí hay que trabajar con focales largas, algo que solo deberían hacer astrofotógrafos experimentados.

Astrofotografía de cielo profundo: ¿qué equipo necesito?

No pocos principiantes en la afición piensan primero en el telescopio y la cámara, pero la base es una montura motorizada bien dimensionada.

La montura con seguimiento es la base

Decisiva en la astrofotografía —sea del tipo que sea— es una montura con seguimiento motorizado que trabaje con precisión y compense la rotación terrestre. Sin ella no es posible, sobre todo, la astrofotografía de cielo profundo.

En las cámaras modernas los píxeles miden solo unos pocos micrómetros. Ya con focales moderadas de menos de 100 mm aparecen aquí en cuestión de segundos trazos por las estrellas en movimiento debido a la rotación terrestre.

Quien quiera retratar con un telescopio grande pequeñas galaxias o muchos detalles de nebulosas gaseosas debe recurrir a una montura potente y resistente de alto peso propio, por ejemplo una EQ6-R Pro* (unos 1.799 €) de la marca Skywatcher. Los fabricantes indican siempre una carga máxima para las monturas.

Para fines astrofotográficos esta solo debería aprovecharse hasta aprox. un 50 %-70 %.

Con telescopios compactos de poco efecto palanca puede ser algo más; con refractores largos, por ejemplo, de brazo de palanca largo, debería ser proporcionalmente menos.

Sobre todo para empezar conviene comenzar con una focal más corta, como la que ofrecen sobre todo los teleobjetivos clásicos. Aquí bastan pequeños seguidores, que hoy gozan de gran popularidad. Para focales de hasta 250 mm como máximo, la Skywatcher Star Adventurer 2i* es un auténtico superventas, también por su fácil manejo.

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Quien fotografíe con ópticas de focal media (desde 300 mm) o incluso larga (desde 800 mm) comprueba enseguida que, pese a una montura suficientemente dimensionada y bien puesta en estación, se detectan imprecisiones. Con esas focales, en tomas de varios minutos las estrellas están prácticamente siempre algo deformadas y nunca son perfectamente circulares. Se debe a errores diminutos e inevitables de la mecánica.

El guiado compensa los pequeños errores de la montura

Por lo general se usan engranajes de tornillo sin fin; los diminutos errores de fabricación se notan enseguida en la fotografía.

Aquí ayuda un control fotográfico del seguimiento, también llamado autoguiado. Una segunda cámara mira a través de un pequeño telescopio montado en paralelo (tubo guía) o a través del propio telescopio de captura, en el que un pequeño espejo en el portaocular desvía algo de luz hacia la cámara de guiado.

La cámara está conectada a un programa de PC que reconoce las estrellas presentes en la imagen y detecta posibles desviaciones. Para ello se hace una toma a un intervalo fijado de, por ejemplo, un segundo.

Si hay un error de seguimiento, se envía una corrección a la montura vía conexión USB o ST-4. Con esta técnica se puede garantizar un seguimiento preciso incluso con tiempos de exposición muy largos.

Gracias a los llamados guiadores autónomos (standalone) hoy incluso se puede prescindir de un ordenador; estos tienen una cámara y un miniordenador que realiza todos los cálculos. Como mejor guiador autónomo se considera la Lacerta MGEN-3* (unos 785 €).

Astrofotografía de cielo profundo: ¿qué hay que tener en cuenta en la óptica?

Que sea necesario un guiado depende, como ya se dijo, también de la óptica. A diferencia de la astronomía visual, la fotografía tiene una enorme ventaja: como la luz se puede recoger durante mucho tiempo, no hacen falta aberturas enormes para ver bien nebulosas y galaxias poco luminosas.

Un factor muy importante es aquí la relación focal, es decir, la relación entre focal y abertura. Se habla también de la rapidez de la óptica, pues con una relación focal favorable se obtiene enseguida un buen resultado.

Un ejemplo:

La relación es cuadrática, lo que significa, por ejemplo, que a f/5 (focal cinco veces la abertura) se logra, en condiciones idénticas, en una hora de exposición el mismo resultado que con una óptica f/10 en cuatro horas.

Buen comienzo: objetivos fotográficos y refractores pequeños

Una buena óptica para empezar es un objetivo fotográfico de 135 mm f/2, disponible de varios fabricantes. Es muy luminoso y robusto frente a los errores de seguimiento, y además se puede conectar sin problemas a una DSLR/DSLM. La desventaja es la focal relativamente corta, con la que los detalles se ven diminutos.

Algo más ofrece el William Optics RedCat 51* con 250 mm f/4,9 (unos 1.190 €). La ventaja aquí es el amplio equipamiento, que incluye una ayuda de enfoque o un portaocular rotativo. Además, este pequeño telescopio de lentes (refractor) es muy compacto.

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Esta clase la hemos probado a fondo: William Optics RedCat 51, Askar SQA55 y William Optics ZenithStar 73 – tres refractores compactos (telescopios de lentes) que funcionan todos sobre un pequeño seguidor.

Equipo todoterreno: reflector Newton apto para fotografía

Quien quiera un equipo todoterreno más grande puede recurrir a un reflector Newton apto para fotografía con 150 mm de abertura y 750 mm de focal.

Bastante más rápido —y por tanto más ahorrador en tiempo de exposición— es un astrógrafo de f/2 como el Celestron RASA 8 en nuestra prueba. Pero el sobreprecio solo merece la pena cuando la montura y el seguimiento funcionan de verdad.

Con un equipo así se puede hacer muchísimo; también es posible la observación y fotografía de la Luna y los planetas. Con 750 mm se pueden retratar también objetos más pequeños como galaxias con bastante detalle, pero tampoco es demasiada focal para objetos de mayor superficie.

La desventaja es que se necesita un corrector de coma. Sin corrector, las estrellas fuera del centro de la imagen se convierten en «cometas» y la imagen queda literalmente distorsionada. Se debe a que el plano de enfoque no es plano, sino esférico. Un corrector aplana el campo, pero solo si entre el sensor de la cámara y el corrector se ajusta la distancia correcta.

Además, un Newton hay que colimarlo con regularidad, ya que los espejos se mueven mínimamente en un transporte y así se pierde la alineación perfecta entre ellos. Restablecerla hay que practicarlo y requiere diversas herramientas como láseres o oculares de colimación.  Los soportes que sujetan el espejo secundario del telescopio generan, por cierto, las características púas (spikes) alrededor de las estrellas.

Óptica: lo que a menudo no se tiene en cuenta

Hay, por supuesto, muchas más ópticas potenciales con las que se puede hacer fotografía de cielo profundo. En general hay que fijarse en varias cosas muy importantes. Una buena representación de las estrellas en un campo amplio es una de ellas, por ejemplo. ¿De qué sirve una cámara de formato completo si el telescopio no la puede iluminar bien?

Otro punto que los principiantes apenas tienen en cuenta es la estabilidad del enfoque. ¡Las tomas que no están enfocadas con exactitud están sin excepción perdidas! Aquí ya no se puede salvar nada en el PC. A lo largo de la noche cambia la temperatura y con ello los materiales del telescopio se dilatan o contraen ligeramente. Así, tarde o temprano se pierde el foco.

Algunas ópticas se consideran estables en el enfoque y solo muestran una deriva a partir de 8 K o más de diferencia; otras son auténticos «termómetros» y hay que reenfocarlas ya con 1 K de diferencia. Una deriva tan rápida se puede eliminar con un enfocador motorizado, pero eso supone un esfuerzo adicional.

Un buen telescopio para fotografía no lo hace solo una buena imagen y luminosidad, sino también la estabilidad de enfoque y colimación. Antes de comprar conviene dejarse asesorar por fotógrafos experimentados; por desgracia hay muchas trampas. En los foros de astronomía, la disposición a ayudar es afortunadamente grande.

Aunque los telescopios Schmidt-Cassegrain son excelentes para el uso visual o la fotografía de la Luna y los planetas, para la fotografía de cielo profundo son poco adecuados por su larga focal, su relación focal lenta y su campo de imagen no plano. Sobre todo los principiantes se toparán aquí con grandes problemas.

Astrofotografía de cielo profundo: reflexiones sobre la cámara

El corazón de la fotografía es, naturalmente, la cámara. Esta consta de un sensor que convierte la luz incidente en señales eléctricas y de una electrónica de control que convierte esas señales en una imagen. Las cámaras tienen multitud de parámetros distintos, de los cuales el más conocido para la mayoría será el número de (mega)píxeles.

Por desgracia se ha convertido en un puro reclamo de marketing disparar las cifras de píxeles; muchos consumidores equiparan esa cifra con calidad. Un ejemplo sencillo muestra que no hacen falta especialmente muchos píxeles para una imagen:

Una pantalla Full HD tiene apenas dos megapíxeles, un monitor 4K, ocho megapíxeles.

Mucho más importante para la fotografía de cielo profundo es, de entrada, el tipo de cámara. Así se pueden emplear DSLR o DSLM clásicas, o también astrocámaras especiales controladas por USB que no tienen pantalla ni memoria propias.

También es importante el tamaño del sensor. En la fotografía clásica hay sobre todo tres medidas dominantes: formato completo (36,0 mm x 24,0 mm), APS-C o formato DX (aprox. 23 mm x 15 mm) y el más pequeño formato MFT (aprox. 17,2 mm x 13,4 mm).

Un sensor más grande significa que se fotografía un recorte mayor del cielo. Así se pueden retratar bien objetos de gran superficie incluso con focales más largas. La desventaja es que los sensores más grandes también cuestan más. Además, la óptica, los filtros y un eventual corrector deben poder iluminarlo sin distorsión.

Tamaño de píxel: un capítulo aparte

Otro factor importante es el tamaño de píxel. Cuanto más pequeños los píxeles, más fina la resolución, y con ello se pueden resolver mejor los pequeños detalles de la imagen. Los píxeles más grandes, en cambio, se benefician de una mejor sensibilidad y el conjunto se vuelve menos sensible a los errores de seguimiento.

La focal y el tamaño de píxel deben elegirse de modo que un píxel cubra en el cielo entre uno y tres segundos de arco (más sobre ello en el artículo Tamaño de píxel y muestreo). Todo esto se puede calcular en el programa gratuito Stellarium. Aquí también se puede ver cómo se representan los objetos en el sensor y si los objetivos deseados encajan bien en la imagen.

Entrada sólida a la astrofotografía de cielo profundo: la DSLR

Para empezar es adecuada una cámara DSLR (digital single-lens reflex) de segunda mano; son populares modelos como la 600Da de Canon. La «a» indica una astromodificación necesaria para la astrofotografía seria. Consiste en el desmontaje de ciertos filtros situados delante del sensor que amortiguan notablemente la sensibilidad en la luz rojo profundo.

El elemento hidrógeno, abundante en el universo, brilla al excitarse sobre todo en rojo profundo con una longitud de onda de 656 nm. Prácticamente todas las nebulosas de emisión brillan con fuerza en esa banda. Sin una modificación se las fotografía «con el freno de mano echado» y uno se lo pone muy difícil.

Con todo, las nebulosas de reflexión, las nebulosas oscuras y los cúmulos estelares se pueden fotografiar sin limitaciones. En el mercado de segunda mano ya hay muchas cámaras modificadas; por lo demás, hay empresas especializadas que por un importe aceptable retiran los filtros de forma profesional.

La ventaja de la DSLR es que lleva su propia alimentación y una electrónica de control completa. No hace falta un portátil; basta un simple disparador remoto para captar y guardar imágenes.

Astrocámaras dedicadas: mejor refrigeradas para la astrofotografía de cielo profundo

La astrofotografía es siempre una lucha contra el ruido. El llamado ruido de fotones, que surge por poca luz, se puede reducir con mucho tiempo de exposición.

Pero con tiempos de exposición largos surge en las cámaras otro ruido, el ruido de corriente oscura, que se puede reducir notablemente con un sensor refrigerado. Esa es la gran ventaja de las astrocámaras, en las que hay montado un elemento termoeléctrico detrás del sensor que mantiene la temperatura estable muy por debajo de la temperatura ambiente.

Por lo general, estas cámaras enfrían el sensor hasta 45 K por debajo del ambiente. Incluso en una noche templada de 20 °C es posible así enfriar el sensor a -20 °C.

Las astrocámaras sin refrigeración, en cambio, no son aptas para el cielo profundo; solo deberían emplearse para la fotografía de la Luna y los planetas o para guiar.

En la gran mayoría de las astrocámaras existe además la posibilidad de adquirir versiones sin la llamada matriz de Bayer, que permite al sensor distinguir colores. En las versiones monocromas («cámara en blanco y negro») se necesitan para ello juegos de filtros RGB.

Una gran ventaja es, sin embargo, la posibilidad de usar filtros de banda estrecha, que solo dejan pasar al sensor longitudes de onda muy concretas de las nebulosas de emisión y así permiten imágenes contrastadas incluso bajo contaminación lumínica.

Hoy esto también es posible, con limitaciones, en cámaras de color, pero la vía maestra sigue siendo el uso de una cámara monocroma con filtros.

Quien quiera adquirir una astrocámara muy buena recurre, por ejemplo, a la ZWO ASI2600MM* o MC* (versión mono o color, unos 2.290 € o 1.990 € respectivamente). Ofrece una alta sensibilidad, una fina resolución de los grises y una señal de corriente oscura uniforme en toda la imagen.

Más información aquí: Cámara de astrofotografía: lo que debes saber antes de comprar [guía]

Astrofotografía de cielo profundo: configuración de ejemplo para principiantes

Si quieres ver un ejemplo de una configuración de astrofotografía inteligente y bien ajustada, te recomiendo este artículo:

La configuración de astrofotografía óptima [ejemplo práctico]

Las señales de error sistemáticas y los defectos de imagen se pueden corregir: darks y flats

Esto último es una señal de error que surge incluso en las mejores cámaras cuando no cae nada de luz sobre el sensor. En sí no es grave, pero puede molestar si es irregular, por ejemplo por el resplandor del amplificador (amp glow), y entonces un lado parece aclarado.

Este error también se corrige con darks (darkframe): para ello se hacen imágenes con los mismos ajustes de la cámara, pero con el sensor a oscuras. Estas imágenes se restan luego de las imágenes propiamente dichas, llamadas lights. Como la señal de corriente oscura también depende de la temperatura, su uso solo se recomienda en las astrocámaras con control de temperatura.

Para reducir viñeteos, manchas por polvo y ligeras diferencias de sensibilidad entre los distintos píxeles, que (esto se sabe poco) tienen un gran papel, conviene en todo caso hacer flats (flatframes).

Para ello se ilumina la óptica con una fuente de luz completamente uniforme, como la que dan las cajas de flats especiales, y la cámara hace entonces las imágenes. Es importante que entre los lights y los flats la cámara no se retire ni se rote. Tampoco el filtro ni la posición de enfoque se pueden cambiar.

Calculadora astro para la astrofotografía de cielo profundo

Aquí encuentras nuestra calculadora de astrofotografía

Astrofotografía de cielo profundo: procesado de imagen

No es raro alcanzar en la fotografía de cielo profundo varias horas de tiempo de exposición. Pero es prácticamente imposible exponerlas de una sola vez con una cámara: las estrellas de la imagen se quemarían mucho (el píxel se satura al máximo y ya no representa grises).

Por eso, en su lugar, se apilan muchas tomas más cortas de pocos minutos de exposición en una imagen suma. Para ello hay muchos programas distintos como Siril, Astro Pixel Processor o DeepSkyStacker.

Aquí se cargan los lights (lightframes; la toma expuesta) y las imágenes de corrección correspondientes (darks, flats), y el programa calibra las imágenes y las alinea con precisión entre sí.

En el propio apilado (stacking) (apilar, sumar) los algoritmos reconocen automáticamente errores como los trazos de satélites y los eliminan de la imagen. Por lo general, todos estos pasos están muy automatizados y por eso no suponen una gran dificultad ni siquiera para principiantes.

Con la imagen suma como resultado, el trabajo empieza de verdad. Para el procesado hay mucho software, entre ellos programas gratuitos como Fitswork pero también programas de pago como PixInsight. Este último es complejo de manejar, pero a cambio muy potente y dotado de muchas funciones útiles.

En el procesado se eliminan las influencias de la contaminación lumínica, los llamados gradientes, y los colores se equilibran con la mayor exactitud posible.

PixInsight ofrece aquí incluso la función de hacerlo a partir de los colores estelares conocidos en la imagen. Luego hay que ajustar aún el brillo de las imágenes; se habla del stretching.

Hay muchas más posibilidades de mejorar la imagen, por ejemplo con filtros de ruido o funciones para aclarar nebulosas y galaxias. Un reto es el procesado de imágenes de cámaras monocromas, pues aquí hay que unir varias imágenes en escala de grises para formar una imagen en color.

El procesado de tomas astronómicas requiere, como la propia astrofotografía, mucha práctica y experiencia. No es raro que haya decepciones y momentos de frustración, pero las fascinantes imágenes que surgen en esta afición compensan prácticamente cualquier esfuerzo.

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