Por Alexander Merz · Publicado el · Datos verificados el 14 de septiembre de 2026
⭐ En resumen: Los darks son tomas hechas con la tapa puesta: misma exposición, mismo gain o ISO y la misma temperatura del sensor que tus fotos reales. Solo muestran lo que produce la propia cámara: corriente de oscuridad, hot pixels y amp-glow. Al apilar, esa señal propia se resta de cada toma en bruto. Con 20 a 30 tienes de sobra, y con una cámara refrigerada los tomas una vez por cada ajuste y los usas durante un año.
Qué eliminan los darks
El sensor de una cámara entrega señal incluso cuando no le llega nada de luz. El calor libera electrones en el silicio, y la cámara no puede distinguir esos electrones de la luz de las estrellas. Esa señal propia se llama corriente de oscuridad.
Por suerte, la corriente de oscuridad no es azar, sino un patrón. La misma cámara, a la misma temperatura y con la misma exposición, muestra siempre los mismos píxeles brillantes en los mismos sitios. Justo por eso se puede descontar.
Un dark no es más que una toma de ese patrón: tapa puesta, mismos ajustes, exponer. Al final tienes una imagen que consiste únicamente en la señal propia de la cámara, y eso es lo que el software de apilado resta después de cada toma en bruto.
- Corriente de oscuridad – el ruido de fondo extendido, que crece con la exposición y el calor.
- Hot pixels – píxeles sueltos que se leen siempre demasiado brillantes. En la imagen final son puntos de colores, y en tomas con seguimiento, pequeños trazos de color.
- Amp-glow – un velo de claridad en una esquina de la imagen, provocado por la electrónica de lectura. Contra eso no ayuda nada salvo los darks.
Regla práctica: la corriente de oscuridad se duplica más o menos cada 6 °C. Una noche que baja de 18 a 6 °C la reduce por tanto a la cuarta parte, y por eso los darks de primera hora de la tarde casi nunca encajan con las tomas de la madrugada.
Darks, bias y flats
Los darks son solo uno de los tres tipos de tomas de calibración, y los tres se confunden con frecuencia. Cada uno corrige un error distinto, y ninguno sustituye a otro. Tus tomas reales del cielo se llaman en este contexto lights.
| Criterio | Darks | Bias | Flats |
|---|---|---|---|
| Corrige | corriente de oscuridad, hot pixels, amp-glow | ruido de lectura de la electrónica | viñeteo, polvo en el sensor |
| Tiempo de exposición | exactamente como las lights | lo más corto que permita la cámara | lo que haga falta para centrar el histograma |
| Hace falta luz | no, con la tapa puesta | no, con la tapa puesta | sí, una superficie de brillo uniforme |
| La temperatura importa | sí, es decisiva | no | no |
La diferencia entre dark y bias es el tiempo. Un bias mide lo que la cámara añade por sí sola al leer el sensor, y eso ocurre en fracciones de segundo. Un dark recoge además electrones térmicos durante toda la exposición. Por eso cada dark ya contiene un bias.
Cómo tomar bien los darks
Con tomas de 120 segundos, todo el proceso dura alrededor de una hora, y no tienes que quedarte al lado. Cinco puntos deciden si al final los darks sirven de algo.
- Oscuridad total. Tapa en el telescopio o en el objetivo y, con una réflex, además el visor tapado con cinta. Hasta la pantalla de un portátil basta para que entre una cantidad de luz visible.
- Copia los ajustes exactamente: tiempo de exposición, gain o ISO y, en cámaras astronómicas, el offset. Basta un solo valor distinto para que el dark no valga nada.
- Acierta con la temperatura. Sin refrigeración, toma los darks justo al terminar la sesión, mientras la cámara siga fuera y a la misma temperatura. No después, en el salón.
- De 20 a 30 tomas. Con menos se nota el ruido; bastantes más apenas aportan nada.
- Guárdalos con orden. Nombre de carpeta con exposición, gain y temperatura, por ejemplo darks_120s_gain100_-10C. Si no, como muy tarde en el segundo proyecto ya no sabrás qué pertenece a qué.
Consejo: mira un dark suelto justo después de tomarlo, con el brillo muy subido. Un degradado de claridad que no esté en la esquina de amp-glow conocida de tu cámara es luz parásita: entonces hay alguna rendija abierta en algún sitio.
La biblioteca de darks
Aquí está la verdadera ventaja de una cámara refrigerada, y es la que más se subestima al comprar. Una cámara astronómica refrigerada mantiene el sensor en un valor fijo, por ejemplo −10 °C, dé igual si la noche es templada o helada.
Con eso tus darks son reproducibles. Tomas una sola vez unos 50 por cada combinación de tiempo de exposición y gain y los sigues usando durante un año. En lugar de una hora de darks en cada noche despejada, simplemente fotografías el cielo.
Sin refrigeración esto no funciona. La temperatura del sensor sigue entonces a la del aire exterior, y en julio no es la misma que en enero: una biblioteca quedaría inservible al primer cambio de tiempo.
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Crear el master dark
Un dark suelto no te sirve de nada, al contrario: él mismo contiene ruido y metería ese ruido en cada una de tus imágenes. Por eso todos los darks se apilan en un master dark.
El software promedia píxel a píxel y descarta los valores atípicos. Lo que queda es el patrón fijo, limpio y prácticamente sin ruido. En Siril (gratuito) solo tienes que dejar los archivos en las carpetas previstas y lanzar el script correspondiente; DeepSkyStacker, Astro Pixel Processor y PixInsight hacen lo mismo desde sus diálogos de calibración.
El error más frecuente: restar el bias dos veces. Tu dark ya lo lleva dentro; si además restas un master bias de las lights, al final falta por duplicado y las zonas oscuras de la imagen se empastan. El bias lo necesitas para los flats, no otra vez para las lights. Hay una excepción: quien use la optimización de darks en Siril o PixInsight, es decir, quien deje que el dark se escale a otro tiempo de exposición, sí necesita el master bias, porque entonces se descuenta antes del propio dark.
Los errores más comunes
Cuando los darks no hacen efecto o incluso empeoran la imagen, detrás hay casi siempre uno de estos cuatro puntos.
| Error | Cómo lo reconoces | Solución |
|---|---|---|
| Darks demasiado calientes | Los hot pixels brillantes se convierten en puntos oscuros | repetir los darks a la temperatura de las lights |
| Darks demasiado fríos | Los hot pixels siguen visibles | repetir los darks a la temperatura de las lights |
| Demasiado pocos darks | La imagen tiene más ruido después de calibrar que antes | apilar al menos 20 tomas |
| Luz dentro del dark | Degradado claro desde un borde de la imagen | tapar el visor y las rendijas, y volver a tomarlos |
Cuándo no hacen falta
Siendo sinceros: no todo el mundo necesita darks. Hay dos situaciones en las que puedes ahorrarte esa hora, y una en la que no hay nada más que ayude.
El primer caso es el dithering. Consiste en que el seguimiento desplaza el telescopio unos pocos píxeles entre toma y toma. Un hot pixel cae entonces en cada imagen sobre un punto distinto del motivo y desaparece solo al apilar. Contra los hot pixels, el dithering es incluso más fiable que los darks.
El segundo caso son las exposiciones cortas con aire fresco y un sensor moderno sin amp-glow. Por debajo de 30 segundos, la corriente de oscuridad suele ser tan pequeña que no encuentras la diferencia en la imagen terminada.
Lo que el dithering en cambio no puede hacer es quitar el amp-glow. Si tu cámara produce una esquina luminosa, no hay forma de esquivar los darks: es una señal extendida y no un píxel suelto.
La prueba más honesta es la tuya propia: procesa tu próximo proyecto una vez con darks y otra sin ellos y compara los dos resultados uno al lado del otro. Te cuesta media hora y responde a la pregunta para tu cámara mejor que cualquier recomendación general.
Cómo encajan los darks en el desarrollo completo de una noche de cielo profundo lo tienes en la guía de astrofotografía de cielo profundo.
Preguntas frecuentes: darks
¿Cuántos darks necesito?
De 20 a 30 darks es el estándar razonable para una sesión suelta. Para una biblioteca que vayas a reutilizar durante meses merecen la pena 50, porque así el master dark queda algo más limpio todavía. Por encima de 50, la ganancia es tan pequeña que ya no se nota en la imagen terminada.
¿Darks nuevos cada noche?
Con una cámara sin refrigeración sí, porque la temperatura del sensor depende del aire exterior y cambia de una noche a otra. Con una cámara refrigerada no: mientras el tiempo de exposición, el gain y la temperatura de consigna sigan igual, tiras sin más de tu biblioteca.
¿Puedo hacer darks de día?
Sí, los darks no tienen nada que ver con la luz del día mientras no llegue luz al sensor. Lo decisivo es la temperatura: con una cámara refrigerada no hay problema; sin refrigeración tendrías que acertar dentro de casa con la temperatura nocturna, algo que en la práctica sale pocas veces.
¿Qué pasa sin darks?
Los hot pixels se quedan en la imagen como puntos o trazos de colores, y un eventual amp-glow como un velo claro en la esquina. Si has hecho dithering, los puntos desaparecen igualmente casi del todo; el amp-glow no.
¿Las CMOS necesitan darks?
Eso depende del sensor, no de la tecnología. Los sensores CMOS modernos sin amp-glow suelen apañárselas sin ellos con exposiciones cortas y aire fresco. En cambio, si tu cámara muestra una esquina luminosa o expones varios minutos seguidos, los darks siguen siendo la solución más sencilla.
¿Darks en telescopios smart?
De eso no tienes que ocuparte. Aparatos como Seestar y DWARF toman ellos mismos sus imágenes de calibración y las descuentan directamente dentro del equipo. Cómo funciona ese proceso lo explicamos en la guía sobre telescopios inteligentes.
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