Astrofotografie: de complete gids voor beginners

Door Alexander Merz · Gepubliceerd op 2 september 2026 · Gegevens gecontroleerd op 14 september 2026

Astrofotografie is een subgenre van de fotografie. Bekende traditionele fotografiegenres zijn  natuur, landschap, straat, portret, macro en vele andere. Bij astrofotografie draait alles om het vastleggen van de nachthemel en zijn talloze objecten.

Instap astrofotografie: Skywatcher 150/750 PDS + EQM-35 PRO GoTo

Prijs: 1.190 €

Op voorraad · verzendklaar binnen 24 uur

Bekijk op Astroshop* →

Het hoofddoel van de astrofotografie is een beeld maken van de nachthemel en van de spectaculaire objecten die je met het blote oog nauwelijks of helemaal niet ziet. Daartoe behoren planeten, nevels, sterrenstelsels, dubbelsterren en veel meer. Maar ook foto’s van de goed zichtbare maan onthullen details in een ongekende omvang.

Vergeleken met visuele astronomie heb je voor astrofotografie, afhankelijk van hoe professioneel je het aanpakt, uitgebreide en dure apparatuur nodig. Er bestaat natuurlijk ook een goedkope manier om met astrofotografie te beginnen.

Heel eenvoudig met een digitale spiegelreflexcamera of veeleisend door een telescoop.

Met het pure “schieten” van het beeld ben je er echter nog niet. Daarna volgt meestal een meertrapsproces van digitale beeldbewerking met verschillende softwareprogramma’s.

Aan het eind van het proces staat een indrukwekkend beeld dat vele uren werk heeft gekost, maar dat de astrofotograaf en de kijkers veel plezier bezorgt.

Wat kun je verwachten in ons artikel: astrofotografie voor beginners?

Aan het eind van deze inleiding in de astrofotografie heb je een beeld van wat er nodig is om je eerste foto’s van de nachthemel te maken. Deze gids kan uiteraard niet alle situaties en omstandigheden afdekken, maar wil wel duidelijk maken dat er heel veel aspecten bij astrofotografie komen kijken.

De combinatie van deels complexe techniek en veeleisende beeldbewerking vraagt vooral om geduld en plezier in de astrofotografie.

In dit artikel wil ik een eenvoudige blauwdruk geven voor je eerste astrofoto met betaalbare middelen. Een denkbaar eenvoudige astrofotografie-opstelling bestaat uit een digitale spiegelreflexcamera en een statief. Voor die opstelling wil dit artikel een snelstartgids zijn.

Veel van de besproken aspecten gelden echter ook voor veeleisende astrofotografie.

Voor alle anderen kan het artikel dienen als een (onvolledig) overzicht van de grondbeginselen van de astrofotografie.

Soorten astrofoto’s

Astrofotografie laat zich opdelen in verschillende subcategorieën, die elk hun eigen uitrusting vragen en hun eigen uitdagingen kennen.

Groothoek-astrofotografie

Groothoekfotografie is om te beginnen de eenvoudigste vorm van astrofotografie. Ze vraagt de minste technische uitrusting en er kan weinig misgaan.

Met slechts minimale uitrusting: 

• een DSLR-camera (digital single-lens reflex)
• een objectief en 
• een statief 

maak je met minimale inspanning je eerste fantastische foto’s.

Typische groothoekonderwerpen zijn sterrenbeelden, de Melkweg en poollicht. Vooral dat laatste is rond het huidige zonnemaximum een dankbaar onderwerp voor beginners – de concrete instellingen voor telefoon en camera laat onze gids poollicht fotograferen zien.

Om dit soort foto’s te maken heb je een groothoek- of supergroothoekobjectief voor je DSLR-camera nodig. Tot de beelden die zo mogelijk zijn behoren Melkwegfoto’s, landschaps-astrofotografie en timelapsefoto’s.

Melkwegfotografie: de Melkweg fotograferen

De diffuse lichtband van ons eigen sterrenstelsel is op heel donkere plekken met het blote oog net te zien. Een eenvoudige DSLR-camera legt die lichtstraat zonder problemen vast, met een paar aanpassingen in de instellingen. Meer daarover in Melkweg fotograferen: handleiding, uitrusting & tips [2023]

Na een paar aanpassingen aan de camera maak je een behoorlijk indrukwekkende foto van de Melkweg.

Landschaps-astrofotografie

Het nachtlandschap is een mengeling van de omgeving – bijvoorbeeld bergen, bomen of stadssilhouetten – en de sterren of de Melkweg op de achtergrond. 

Nog een subcategorie van de groothoek-astrofotografie is de timelapse. Met een camera die geschikt is voor timelapses kun je veel beelden maken (250-300 foto’s per reeks) en die daarna tot een timelapsevideo samenvoegen.

Startrails

Voor startrails heb je simpelweg een heel lange belichtingstijd nodig. Door de eigen beweging van de aarde trekken de sterren over het firmament, waarbij de lichtgevoelige chip hun baan vastlegt.

Fotografie van het zonnestelsel

De volgende stap in de astrofotografie is, wat technische uitrusting en eisen aan de beeldbewerking betreft, de astrofotografie van het zonnestelsel. Daarbij leg je objecten vast zoals onze maan (maan fotograferen), de zon en alle planeten (planeetfotografie) in ons zonnestelsel. Ook asteroïden en kometen horen daarbij.

Afhankelijk van wat je wilt fotograferen komen we nu op het punt waarop we de camera aan een telescoop moeten bevestigen om die adembenemende planeetopnamen te krijgen. 

Foto’s van planeten zoals hieronder afgebeeld (Mars) ontstaan met een techniek die “lucky imaging” heet. Daarbij worden vele duizenden opnamen van de planeet gemaakt, worden de beste daarvan over elkaar gelegd en in de beeldbewerking verder geoptimaliseerd.

Bovendien komt hier voor de geïnteresseerde astronoom die uit de veldwaarneming komt de vraag op of een speciale planeetcamera niet de juiste keuze voor zijn plannen zou zijn. Zeker als er geen DSLR aanwezig is.

Deep-sky-objecten fotograferen

Het fotograferen van deep-sky-objecten (DSO) is wel de koningsdiscipline in de astrofotografie. 

Hier maak je foto’s van DSO’s zoals verschillend gekleurde nevels, sterrenhopen en andere sterrenstelsels met hun sterren. Deze beelden horen zeker tot de meest spectaculaire opnamen die een niet-professionele astrofotograaf kan maken.

Het enige nadeel van deep-sky-fotografie is de hoge technische, apparatieve en tijdsinvestering. Om deep-sky-objecten zoals sterrenstelsels en nevels vast te leggen heb je een complexe opstelling nodig die de langdurige belichting van deze lichtzwakke objecten mogelijk maakt:

• goede DSLR (eventueel astrogemodificeerd) of speciale astrocamera’s (CCD of CMOS)
• Lichtsterke telescoop (telescoop voor gevorderden)
• precieze gemotoriseerde equatoriale montering
• laptop om de telescoop aan te sturen (guiding)
• veel tijd en leerbereidheid

Je hebt hier dus een behoorlijk technische en kostbare opstelling nodig. Je moet ook rekening houden met de nodige tijd en frustratie tijdens de leercurve. De beloning zijn prachtige beelden uit de diepten van het heelal.

Het basisverloop in de astrofotografie

1. Kies een object en stel de camerascherpte in
2. Controleer het volgen (guiding)
3. Maak meerdere (langbelichte) opnamen
4. Zet deze beelden over naar je computer
5. Leg de beelden over elkaar en combineer ze om de beeldruis weg te werken
6. Bewerk het beeld met bewerkingssoftware en corrigeer de helderheidsniveaus

Omgevingsinvloeden in de astrofotografie

Voordat je je eerste poging waagt, let je beter vooraf op een paar dingen die sowieso tot een teleurstellende foto leiden. Denk aan mist, wolken of regen. Maar ook het licht van een nabije stad of dat van de volle maan hoort daarbij.

Op internet vind je een aantal tools en apps voor astrofotografen die deze vragen voor je beantwoorden.

Lichtvervuiling

Lichtvervuiling is het oplichten van de nachthemel door kunstmatige lichtbronnen. Hun licht wordt in de atmosfeer verstrooid en zorgt zo voor een diffuus achtergrondlicht.

Een goede plek voor astrofotografie is daar waar er nauwelijks tot geen lichtvervuiling is. De oprit bij de garage lijkt weliswaar donker, maar dat betekent niet dat de atmosfeer niet sterk lichtvervuild is. Dat moeten we vermijden, want te veel lichtvervuiling kan de beeldkwaliteit flink verminderen.

Er zijn talloze tools waarmee je je omgeving op donkere plekken en lichtvervuiling kunt onderzoeken. Eén daarvan is de Lightpollutionmap.

Maanfase: ook die beïnvloedt onze astrofoto

Wie niet uitdrukkelijk de maan wil fotograferen, plant zijn fotosessie beter met de maanfase in het achterhoofd, want ook de maan kan als zeer helder object de kwaliteit van langbelichte deep-sky-objecten verstoren.

Ook bij groothoekopnamen zorgt een volle maan er bijvoorbeeld voor dat alle sterren op de opname verdwijnen, op de helderste na.

Er zijn een paar handige apps waarmee je de donkerste periodes van de maand kunt bepalen. Eén daarvan is Spaceweatherlive.

Weer: doorslaggevend voor astrofoto’s

Het weer vooraf checken is nog zo’n eenvoudige, maar vaak vergeten taak. Zeker als je van plan bent naar een verder gelegen plek te rijden waar je op betere omstandigheden voor astrofotografie hoopt.

Bekijk je lokale weersverwachting en let op een heldere, wolkenloze nacht. Zo bespaar je jezelf een hoop vermijdbare frustratie.

Uitrusting voor astrofotografie: wat heb je nodig?

Tot de gangbare uitrusting om aan astrofotografie te doen behoort een …

• camera voor astrofotografie
• objectief voor de camera
• Voor gevorderden: een telescoop voor astrofotografie
• T-ring-adapter (verbinding camera–telescoop)
• Accessoires voor astrofotografie
• Kennis van camera-instellingen
• Kennis van digitale beeldbewerking

Onze apparatuurtests voor astrofotografie:

• Sky-Watcher EvoStar 80ED – de klassieke ED-refractor voor beginners
• William Optics RedCat 51 – zeer compact, ideaal voor groothoek
• Askar SQA55 – lichtsterk tot in fullframe
• William Optics ZenithStar 73 – iets meer brandpuntsafstand dan de 50-mm-modellen
• Celestron RASA 8 – f/2-astrograaf voor korte belichtingstijden
• ZWO ASIAIR – de minicomputer die de hele opstelling aanstuurt

Camera voor astrofotografie

De camera is misschien wel het belangrijkste puzzelstuk, want hij bepaalt welke soorten beelden je kunt maken en welke aanvullende uitrusting je nodig hebt.

Daarom is het belangrijk om wat tijd te steken in de beslissing wat je gebruikt, want die bepaalt de maatstaf voor het soort en de kwaliteit van de beelden die je kunt maken.

In de astrofotografie bestaan er verschillende soorten beelden, zoals we hierboven hebben geleerd. De verschillende cameratypes zijn voor de ene taak beter geschikt dan voor de andere. 

Digitale spiegelreflexcamera

Een digitale spiegelreflexcamera (DSLR, digital single lens reflex) is altijd de eerste camera die je kunt aanraden.

Hij is veelzijdig inzetbaar en uitstekend geschikt als instapcamera voor astrofotografie voor beginners. 

Het grote voordeel van de DSLR is zijn zelfstandigheid. Hij heeft zijn eigen stroomvoorziening, een processor, voldoende geheugen en een display om te controleren en eenvoudig te bewerken. Alles in één apparaat. Juist in het begin is dat een enorme verlichting.

Met een Canon 1000D zit je om te beginnen zeker goed. Die is ook heel goedkoop tweedehands te krijgen.

Wie wat ambitieuzer wil starten, kan uitkijken naar een Canon EOS 4000Da. De kleine a staat voor astrogemodificeerd.

In het premiumsegment doet de Canon 6Da uitstekend werk.

Spiegelloze systemen

Als alternatief voor de DSLR hierboven heeft een spiegelloze camera het voordeel dat hij door het “spiegelloze” ontwerp trillingsvrij is. Hij doet uitstekend werk bij astrofotografie van landschappen over grote afstanden.

Speciale astrocamera’s: CMOS-camera of CCD-camera?

Nu stappen we over naar de meer gespecialiseerde camera’s voor astrofotografie (speciale astrocamera’s). Deze camerasystemen zijn deels uitsluitend voor astrofotografie ontwikkeld.

Alleen al aan de buitenkant zie je dat het geen gewone camera’s zijn. Ze hebben geen display, geen zoeker en ook geen eigen stroomvoorziening.

Tip voor beginners: ZWO Kamera ASI 662 MC Color

Prijs: 299 €

Op voorraad · verzendklaar binnen 24 uur

Bekijk op Astroshop* →

Het wezenlijke verschil tussen de speciale astrocamera’s komt voort uit de gebruikte chiptechnologie.

Beide chiptypes hebben gemeen dat ze in een kleuren- (color) of monoversie bestaan. Kleurenversies zijn minder gevoelig, omdat over het pixelveld een schaakbordachtig kleurfilter (bayer-layer) ligt, bestaande uit groen (50%) en rood en blauw (elk 25%).

Daardoor registreren de onderliggende pixels alleen licht van de bijbehorende golflengte (kleur). Daar staat tegenover dat je meteen een kleurenbeeld krijgt.

Een monocamera heeft dat ingebouwde filter niet. Wie met een monocamera toch kleurenbeelden wil maken, moet het beeld meerdere keren door verschillende voorgeplaatste kleurfilters (filterwiel) opnemen en ze in de beeldbewerking combineren. Zo ontstaan de beste astrofoto’s.

Beide chiptypes worden ook als gekoelde versie aangeboden, die de ruis bij lange belichtingstijden (bijvoorbeeld bij deep-sky-objecten) vermindert.

Op deze plek geven we alleen een eenvoudig overzicht van de beide systemen.

CMOS-camera

CMOS staat voor complementary metal-oxide-semiconductor. Bij het CMOS-systeem wordt de door licht (fotonen) opgewekte lading direct in de pixel omgezet. Dat levert tijdwinst op bij het uitlezen.

Een CMOS-camera is bijzonder geschikt voor de astrofotografie van het zonnestelsel, waar afhankelijk van het object hoge beeldsnelheden nodig zijn. CMOS-astrocamera’s onderscheiden zich ook door een gunstigere prijs.

CCD-camera

CCD staat voor charge-coupled device. CCD-camera’s waren de eerste speciale astrocamera’s. Bij deze technologie vindt de omzetting van de door licht opgewekte lading buiten de chip plaats. 

Daardoor hebben CCD-chips een zeer hoge vulfactor, die de verhouding tussen lichtgevoelig oppervlak en pixeloppervlak beschrijft. Zo ontstaan op deze zeer gevoelige CCD-chips heel ruisarme en nauwkeurige beelden, zelfs als ze met lange belichtingstijden zijn gemaakt.  De prijzige CCD-camera’s waren lang de gouden standaard in de deep-sky-astrofotografie. Inmiddels hebben moderne CMOS-sensoren ze ook daar grotendeels verdrongen – nieuwe astrocamera’s verschijnen praktisch alleen nog met CMOS-chip.

Pixelgrootte en sampling

Bij de keuze van de camera moet je naast veel andere punten ook op de pixelgrootte [µm] letten. De trend naar steeds kleinere pixels is problematisch voor de astrofotografie. Pixelgrootte en het door die pixels afgetaste stukje hemel (sampling) hangen samen.

Dat wordt nauwkeuriger uitgelegd in het artikel Pixelgrootte en sampling.

Welke camera voor astrofotografie?

Hieronder staat een beslisboom die de hierboven besproken aspecten meeneemt en als hulp bij je keuze moet dienen.

Meer informatie vind je hier: Camera voor astrofotografie: dit moet je weten vóór je koopt [gids]

Sensorgrootte voor de astrofotografie

Wat is het verschil tussen een crop- (uitgesneden) en een fullframecamera?

Als je een fullframe– en een cropsensor-camera naast elkaar zet en ze allebei hetzelfde object fotograferen, legt de cropsensor (bijvoorbeeld het formaat APS-C) een kleiner beeldveld vast dan de fullframecamera.

Dat betekent echter niet dat alleen een fullframechip in aanmerking komt, want afhankelijk van het doelobject en het objectief of de telescoop hebben we dat formaat helemaal niet nodig.

Voor planeetfotografie zijn ook duidelijk kleinere chipformaten geschikt, zoals je die vaak in speciale astrocamera’s vindt. Een andere reden is de prijs die je voor een hoogwaardige fullframechip moet betalen.

In principe is de APS-C-chipgrootte absoluut voldoende om uitstekende astrofoto’s te maken, zeker voor de beginner. Speciale astrocamera’s hebben deels nog kleinere chips, die afhankelijk van de toepassing net zo goede resultaten kunnen leveren.

Camera-objectief

Op twee kenmerken van het cameraobjectief gaan we in detail in: brandpuntsafstand en opening (diafragma). 

Wie nu al wil weten wat een goed objectief is om met astrofotografie te beginnen (vooral groothoek-astrofotografie en Melkwegfotografie): de Samyang 14 mm 1: 2,8 is een goede keuze.

Een hele reeks andere fabrikanten maakt heel goede objectieven die duidelijk goedkoper zijn dan die van de grote merken. Een blik daarop loont.

Opening

Ideaal is een objectief met een grote opening (diafragma). Hoe groter het diafragma, hoe meer licht het objectief binnenlaat. Een diafragma van 1: 2,8, 1: 1,8 of 1: 1,4 zou een goede keuze zijn.

Een diafragma met de aanduiding “1:2,8” krijg je door de brandpuntsafstand te delen door de gekozen opening (het diafragma) van het objectief. Meer informatie volgt verderop.

Brandpuntsafstand

Een ander kengetal om rekening mee te houden is de brandpuntsafstand van het objectief.

Hoe langer de brandpuntsafstand, hoe sterker het beeld wordt vergroot.

Daarom is om met astrofotografie te beginnen een groothoekobjectief met een middellange of korte brandpuntsafstand aan te raden. Een aanbevolen brandpuntsafstand is minder dan 35 mm.

Meer informatie volgt verderop.

Wie verder komt in de astrofotografie, kiest vroeg of laat een telescoop als objectief. Daarmee maak je gedetailleerde opnamen van deep-sky-objecten en planeten. 

Telescoop voor astrofotografie

Wie foto’s van planeten of deep-sky-objecten wil maken, heeft vroeg of laat een telescoop nodig. Dat geldt vooral voor astrofotografen die uit de fotografie komen en tot nu toe niets met astronomie te maken hadden.

In principe vraagt astrofotografie door een telescoop ook wat ervaring en kennis van astronomie, zodat dit gebied eerder iets is voor de gevorderde fotograaf of de ervaren astronoom.

Op deze plek verwijzen we naar de telescoopgids, die ingaat op de basiseigenschappen van de verschillende telescooptypes.

Voor beginners is een groothoekrefractor met een snelle openingsverhouding en goede kleurcorrectie aan te raden:

• Ze zijn klein, compact en dus makkelijk te verplaatsen
• Hun beeldveld is heel vergevingsgezind (grotere tolerantie bij volgfouten)
• Geen regelmatige uitlijning of collimatie nodig

Wie al ervaring heeft met astronomie, kan de aanschaf van een newtontelescoop overwegen.

Ze bieden veel opening en lichtopbrengst voor een goede prijs-kwaliteitverhouding en worden ook in uitvoeringen voor astrofotografie aangeboden.

Ze hebben eveneens een snelle openingsverhouding en vergeven daarom kleinere volgfouten.

Van tijd tot tijd moeten newtontelescopen gecollimeerd worden. Ze zijn groter dan instaprefractoren en hebben een grotere en duurdere montering nodig om astrofoto’s te laten slagen.

Backfocus en image train

De backfocus is de afstand tussen het brandpunt van de optiek (telescoop) en de volledig ingedraaide oculairhouder. We willen de camera in het brandpunt hebben. De weg daarnaartoe kun je vullen met filters, een off-axis-guider of andere uitrusting. Die weg heet de image train.

Refractoren en catadioptrische telescopen hebben meestal een duidelijk grotere backfocus dan newtontelescopen. Plaatsgebrek bij veel uitrusting komt bij die telescopen zelden voor.

Telescoopfotografie: de telescoop als objectief

Bij astrofotografie door een telescoop gebruik je de telescoop als objectief van de camera. Deze vorm van astrofotografie is technisch en qua prijs veeleisender en is geschikt voor wie al ervaring heeft met groothoekopnamen en digitale beeldbewerking. 

Telescoopfotografie krijgt binnenkort een eigen gids.

T-ring-adapter

Als je een telescoop voor astrofotografie wilt gebruiken, heb je een T-ring-adapter nodig. In wezen verbindt die je camera met je telescoop. Een T-ring gebruiken is de eenvoudigste manier om camera en telescoop één te laten worden.

Accessoires voor astrofotografie

De volgende uitrustingsstukken zijn voor je eerste astrofoto’s niet per se nodig. Het belangrijkste blijven camera, objectief en eventueel een telescoop.

Camerafilters voor de astrofotografie

Camerafilters verbeteren je beelden tijdens een nachtelijke fotosessie. Er zijn verschillende soorten filters, die allemaal een andere taak vervullen.

Een veelgebruikt filter is een lichtvervuilingsfilter. Juist wie in een stedelijk gebied woont, maakt het zichzelf daarmee flink makkelijker.

Andere soorten filters zijn:

• CLS-filter: vermindert lichtvervuiling door kunstlicht
• LPS-filter: verhoogt het contrast heel duidelijk en maakt langere belichtingstijden met DSLR- of astrocamera’s mogelijk.
• Smalbandfilter
• Zonnefilter

Montering met tracking

Wie astrofoto’s met een lange belichtingstijd wil maken en geen startrails wil, heeft een montering met tracking nodig. Afhankelijk van het gebruik kunnen die heel eenvoudig zijn of juist heel complex en duur.

Bijzonder populair om te beginnen is de Star Adventurer-serie van Skywatcher – op dit moment in de GTi-versie met GoTo en wifibesturing.

Aanbeveling voor de start met DSLR: Skywatcher Star Adventurer GTi Wi-Fi GoTo Set

Prijs: 665 €

Op voorraad · verzendklaar binnen 24 uur

Bekijk op Astroshop* →

Vooral deep-sky-beelden vragen deels heel lange belichtingstijden voor één enkele opname, zodat de camera alle details van het ver verwijderde object kan vastleggen.

Door de voortdurende rotatie van de aarde worden de opnamen op een gewoon statief zonder tracking onscherp en vervormd.

Hoe groter de vergrotingsfactor van het gebruikte systeem, hoe belangrijker de precisie van de tracking is. Groothoekopnamen van de Melkweg vragen minder nauwkeurige en daarmee eenvoudigere en goedkopere monteringen met tracking.

Aanbeveling voor astrofotografie met telescoop: Skywatcher Montering EQ6-R Pro SynScan GoTo

Prijs: 1.799 €

Op voorraad · verzendklaar binnen 24 uur

Bekijk op Astroshop* →

Wie astrofoto’s met een telescoop wil maken, heeft vanaf een bepaald punt een robuuste en precieze montering met tracking nodig, met voldoende draagvermogen voor astro-uitrusting die er later bij komt.

Als vuistregel geldt: belast de montering met astrofotografie-uitrusting maar tot 70% van het draagvermogen.

De monteringen van Skywatcher zijn erg populair in de community.

Elke montering met tracking moet worden uitgelijnd. Meestal op de hemelpool, zodat de tracking de rotatie van de aarde compenseert. Afhankelijk van de montering gebeurt dat optisch of met een druk op de knop (gps, plate solving).

De tracking van de montering heeft grenzen…

De volgnauwkeurigheid van zelfs de beste montering is op zichzelf normaal gesproken niet genoeg voor highend-foto’s met heel lange belichtingstijden. Daarvoor moet via een leidkijker of een off-axis-guider een tweede camera worden aangesloten die een leidster in het vizier houdt, ingrijpt in de besturing van de montering en de beweging ervan corrigeert.

Wil je de tracking niet zelf opbouwen, dan bestaat die inmiddels ook kant-en-klaar ingebouwd: de DWARFLAB Draco (1.499 €) combineert montering, 90 mm optiek, een gekoelde sensor en een eigen volgkijker voor belichtingen tot 300 seconden in één behuizing. Uitbreidbaar is dat niet – wie eigen camera’s en optiek wil combineren, blijft bij montering en guiding als losse bouwstenen; bovendien wordt de Draco pas vanaf november geleverd en is hij nog ongetest.

Afstandsbediening

Zelfs de kleinste beweging kan een foto verpesten en onscherpte veroorzaken. Een afstandsbediening voorkomt dat je de camera per ongeluk laat trillen bij het maken van een foto.

Zaklamp of schijnwerper

Zodra de zon ondergaat en je klaar bent om met je astrofotografie te beginnen, heb je licht nodig om te zien wat je doet.

Voor astrofotografie is een zaklamp of hoofdlamp met rood licht aan te raden. Daardoor gaat de donkeraanpassing van je ogen niet zo snel verloren als bijvoorbeeld bij blauw licht.

Extra batterijen

Voldoende batterijen of een accupack voor de stroomvoorziening zijn handig. Wie met speciale astrocamera’s werkt en ook nog een laptop mee het veld in neemt, kan zonder krachtig accupack geen astrofotografie bedrijven.

Laptop voor de beeldopname

CCD- of CMOS-camera’s hebben een computer nodig om ze tijdens het gebruik aan te sturen, scherp te stellen en de gemaakte beelden binnen te halen. Ook voor de besturing van highend-monteringen voor astrofotografie met telescopen is een laptop nodig.

Verwarmingslinten

Als de temperatuur begint te dalen, kan er vocht en condens op de oppervlakken van het objectief ontstaan. Dauwvorming leidt tot onscherpe beelden.

De oplossing is een dauwkap-verwarming. Dat is een verwarmd klittenbandlint dat het gebied rond de lenzen warm genoeg houdt om dauwvorming te voorkomen. Een stroombron in de vorm van een accupack is daarvoor nodig. 

Handig: astrofotografie-rekenmachine

Erg nuttig bij het rekenwerk is een astrofotografie-rekenmachine [calculator]

Voorbeeldopstelling met componenten

Camera-instellingen in de astrofotografie

Dit is het deel waarin veel beginners zich overweldigd voelen. De hoeveelheid instelmogelijkheden schrikt vaak af om er echt aan te beginnen. Hoe moet je brandpuntsafstand, ISO en diafragma instellen, en voor welk object?

Een honderd procent sluitend antwoord bestaat niet, omdat elke astrofotograaf zijn eigen voorkeuren heeft. Inspiratie haal je uit de bekende fora, of je bekijkt de camera-instellingen van je favoriete foto’s, bijvoorbeeld op Astrobin.

Er hoort wel wat doorzettingsvermogen bij om je favoriete instellingen te vinden.

Scherpstellen bij nacht

Scherpstellen in het donker kan in het begin een kleine uitdaging zijn.

Handmatige scherpstelling

De oplossing is om voor astrofotografie altijd handmatig scherp te stellen. Je wilt niet dat de camera tijdens een lange belichting automatisch opnieuw probeert scherp te stellen.

“Zet je camera in de handmatige stand!” – een van de weinige geldende wetten in de astrofotografie.

Oneindig

Zet de scherpstelling van het objectief op oneindig. Oneindig is normaal gesproken een goed startpunt om de sterren met een groothoekobjectief vast te leggen.

Nog steeds onscherp?

Als de sterren er nog steeds wat onscherp uitzien, stel je net iets bij tot vlak vóór oneindig. Je moet daarbij een beetje met de scherpstelling spelen om de “sweet spot” voor je cameraobjectief te vinden.

Controleer ook altijd of het objectief niet toch beslagen is. Zo ja, los dan eerst dat probleem op.

Gebruik het display (liveweergave)

Het voordeel van de DSLR is dat je de scherpstelling meteen op het display kunt controleren. Of dat nu in de liveweergave is of via een testopname.

Stel scherp op de helderste ster

Richt je camera op de helderste ster aan de hemel en kijk of je hem op het display terugvindt.

Speel nu net zo lang met de scherpstelling tot de ster zo klein en scherp mogelijk is. Daarna maak je een testfoto en controleer je op je gemak of je tevreden bent met de scherpstelling.

Hoe stel ik diafragma, sluitertijd en ISO in?

De grote uitdaging in de astrofotografie is het afbeelden van objecten die doorgaans heel lichtzwak zijn.

Om heel lichtzwakke objecten vast te leggen, moeten we onze camera-instellingen zo kiezen dat er zo veel mogelijk licht kan worden opgenomen.

Er zijn drie heel relevante camera-instellingen die het vastleggen van lichtzwakke objecten beïnvloeden. Hieronder worden diafragma, sluitertijd en ISO in detail beschreven. Alle drie werken op elkaar in. Eén ding vooraf: de perfecte instelling bestaat niet!

Opening

De eerste instelling betreft de hierboven genoemde opening (het diafragma). Het diafragma geeft de grootte van de opening van het objectief aan, dus de grootte van het lichtveld dat het objectief passeert. Die is variabel.

Hoe lager het diafragmagetal, hoe groter de opening, zodat er meer licht op de sensor valt – en omgekeerd.

De diafragmagrootte kun je in verschillende stappen instellen. Getallen als 1: 1,4, 1: 1,8, 1: 2,8 of 1: 8 staan normaal gesproken op een objectief. Het gaat daarbij om de verhouding van de brandpuntsafstand tot de gekozen opening.

Voor de start in de astrofotografie begin je het best met een zo groot mogelijk diafragma.

Sluitertijd

De sluitertijd geeft aan hoe lang het diafragma geopend is om de sensor te belichten. Als we de sluiter langer open laten staan, kan de camera meer licht in ons beeld opnemen.

De sluitertijden liggen tussen 1/1000 seconde en 20-30 seconden of meer. Je kunt de camera ook zo instellen dat de sluitertijd net zo lang duurt als je de ontspanner ingedrukt houdt.

Hoe langer we de sluitertijd kiezen, hoe belangrijker de aardrotatie voor ons beeld wordt. Als we geen montering met tracking hebben, kunnen we ongeveer 30 seconden belichten zonder duidelijke artefacten. 

Wil of moet je langer belichten, dan is een montering met tracking verplicht.

30 seconden is maar een ruw getal om startrails te vermijden. 

Er bestaat een redelijk nauwkeurige methode om te berekenen hoe lang je de sluiter open kunt laten: de 500-regel.

Wat is de 500-regel in de astrofotografie?

De 500-regel is een wiskundige formule om de langst mogelijke belichting (sluitertijd) te berekenen waarmee je zeker weet dat je objecten aan de nachthemel nog scherp zijn, zonder beeldfouten door de aardrotatie.

Sensor is fullframe: 

500 / brandpuntsafstand = sluitertijd (in seconden) voordat je op je foto’s sterrensporen ziet.

Gebruik je een camera met een kleinere sensor (bijv. APS-C), dan moet de brandpuntsafstand van het objectief met een factor 1,5 worden vermenigvuldigd. 

Sensor kleiner dan fullframe: 

500 / (brandpuntsafstand x 1,5) = sluitertijd (in seconden) voordat je op je foto’s sterrensporen ziet

Wat is de beste ISO voor de astrofotografie?

De ISO-instelling verandert de gevoeligheid van de chip. De echte gevoeligheid van de pixels van de chip kunnen we niet veranderen, maar hun signaal kan wel worden versterkt. Dat leidt echter ook tot meer ruis in het beeld.

De ISO-bereiken verschillen per camera, maar kunnen lopen van een heel lage gevoeligheid (100) tot een heel hoge gevoeligheid (12.800) bij highend-camera’s.

Hoe hoger we de ISO-instelling kiezen, hoe helderder het beeld wordt. Maar ruis en korrel in het beeld nemen ook toe.

Een aanbevolen ISO-startbereik ligt normaal gesproken tussen 800 en 1600. Is het beeld dan nog te donker, zet de ISO-waarde dan op 3200.

In RAW-modus fotograferen

Bij bijna alle vormen van fotografie is het aan te raden om in RAW-formaat te fotograferen. Het RAW-formaat bevat alle informatie die de sensor heeft geleverd. RAW-bestanden zijn heel groot en bevatten geen vooraf uitgevoerde interpretaties (bijv. witbalans).

Astrofotografie is daarop geen uitzondering, want we proberen de minimale hoeveelheid licht aan de nachthemel te vangen door onze camera-instellingen tot het uiterste te drijven.

Als we zo veel mogelijk data hebben, kunnen we in de latere digitale beeldbewerking ook veel meer bijsturen, als we dat willen.

Aanbevolen camera-instellingen voor de snelstart in de astrofotografie

Bestandstype op RAW-formaat zetten

Camera in de handmatige stand

Scherpstelling van het cameraobjectief op oneindig

Diafragma op de laagst mogelijke instelling (grote opening)

Sluitertijd op 25 seconden (volgens de 500-regel)

ISO op 1600

Witbalans op automatisch 

Digitale beeldbewerking voor astrofotografie

Beeldbewerking is een wetenschap op zich en kan met dit artikel niet volledig worden afgedekt. Het is bedoeld als een kleine snelstarthandleiding.

In de astrofotografie is het maken van de opname maar een deel van de weg naar het uiteindelijke astrobeeld. Het tweede deel is de digitale beeldbewerking, die veel oefening en geduld vraagt. Je kunt je kennishiaten hier prima met tutorials opvullen.

De klassieker in de beeldbewerking is Photoshop. Wat hierna volgt heeft betrekking op dat programma.

Er zijn echter ook talloze, deels gratis programma’s beschikbaar die net zo goed werk leveren.

Software voor astrofoto’s: gratis en betaalde tools

Gratis software

• Deep Sky Stacker
• RegiStax
• Gimp
• Autostakkert

Betaalde software

• PixInsight
• Adobe Lightroom
• Adobe Photoshop

Beelden stapelen (stacking)

In de astrofotografie is het gebruikelijk om meerdere opnamen van het object te maken. Bij het fotograferen van planeten zelfs vele duizenden losse opnamen. Op die manier kunnen we ze over elkaar leggen (stacken) om zo de ruis te verminderen.

Er zijn veel manieren om beelden te stacken. Gratis software die dat werk heel goed doet is DeepSkyStacker.

Het beeld opschonen en afwerken

Zodra je klaar bent met DeepSkyStacker, is het gestackte beeld een groot TIFF-bestand.

Vervolgens importeer je het TIFF-bestand in Photoshop (PS). Nu begint de bewerking van het beeld. Ook hier is het aantal mogelijkheden schier onoverzichtelijk.

Door het TIFF-formaat te gebruiken treedt er geen dataverlies op, want het is een niet-gecomprimeerd bestandsformaat. Bij het JPEG-formaat wordt er daarentegen gecomprimeerd, en dat betekent altijd dataverlies. 

Het net geïmporteerde beeld is normaal gesproken heel donker. Allereerst begin je met het zogenoemde  stretchen in het RGB-histogram.

De video laat eenvoudige bewerkingsmogelijkheden in PS heel goed zien.

Van RAW-bestand tot afgewerkte astrofoto [stap voor stap]

Deze workflow helpt je om je astrofoto’s in RAW-formaat met gratis programma’s te bewerken. Afhankelijk van het onderwerp en je persoonlijke voorkeuren kun je nog meer aanpassingen en fijnafstemmingen doen om het best mogelijke resultaat te bereiken.

Software downloaden:

• RAW-ontwikkeling: darktable (https://www.darktable.org/)
• Stacking en astrofotobewerking: DeepSkyStacker (http://deepskystacker.free.fr/english/index.html) en Siril (https://www.siril.org/)
• Beeldbewerking: GIMP (https://www.gimp.org/)

Stap-voor-stap-handleiding:

1. RAW-ontwikkeling in darktable
   • a. Importeer de astrofoto’s (RAW-bestanden) in darktable.
   • b. Pas de belichting, de witbalans en eventueel het contrast aan.
   • c. Schakel ruisonderdrukking en verscherping uit, om de natuurlijke ruis van de astrofoto’s te behouden.
   • d. Exporteer de bewerkte beelden als 16-bit-TIFF-bestanden.
2. Stacking van de TIFF-bestanden in DeepSkyStacker of Siril
   • a. Importeer de TIFF-bestanden in DeepSkyStacker of Siril.
   • b. Voeg kalibratieframes toe (darks, flats, bias), als je die hebt, om de beeldkwaliteit te verbeteren.
   • c. Stel de stackingparameters in, bijv. aantal beste beelden, uitlijning en drizzle. d. Start het stacken en wacht tot het proces klaar is.
   • e. Exporteer het gestackte beeld als 16-bit-TIFF-bestand.
3. Beeldbewerking in GIMP
   • a. Importeer het gestackte TIFF-beeld in GIMP.
   • b. Pas de helderheid en het contrast aan om de achtergrondhemel donkerder te maken en de details van de deep-sky-objecten te laten uitkomen.
   • c. Gebruik de lagen- en maskerfuncties om selectieve aanpassingen aan de helderheids- en kleurgebieden te doen.
   • d. Verwijder storende artefacten of beeldruis met de bijbehorende gereedschappen en filters.
   • e. Voer een laatste verscherping uit om de details van de deep-sky-objecten te laten uitkomen.
   • f. Sla het bewerkte beeld op in het gewenste formaat, bijv. als JPEG of PNG.

Conclusie van deze astronomiegids

We hopen dat we je met deze gids een overzicht van de astrofotografie hebben kunnen geven. Heb je nog vragen of opmerkingen, schrijf ons dan gerust op info@sterngucker.de.