Deep-sky-astrofotografie: gids, uitrusting en techniek

Door Alexander Merz · Gepubliceerd op 1 september 2026 · Gegevens gecontroleerd op 20 september 2026

Deep-sky-astrofotografie is het fotograferen van objecten buiten ons zonnestelsel: sterrenstelsels, gasnevels en sterrenhopen. Omdat die objecten heel lichtzwak zijn, zijn belichtingstijden van minuten tot uren nodig en een montering die de aardrotatie daarbij precies compenseert.

Deep-sky-astrofotografie is soms de koningsdiscipline van de astrofotografie. Robert Schumann heeft een inleiding in de technische achtergronden en de werkwijze van de deep-sky-astrofotografie samengesteld.

Fel blauwe spiraalstelsels met rode gaswolken, fonkelende bolvormige sterrenhopen, surrealistisch bonte gasnevels – zulke beelden kent de wereld ten laatste sinds de ingebruikname van de Hubble-ruimtetelescoop.

Ze oefenen op ervaren astronomen én op leken een even grote fascinatie uit en zijn voor velen ook de motivatie om zich met de hobby astronomie bezig te houden.

Vooral dankzij de digitale fotografie is het intussen ook voor amateurs mogelijk om met een zekere inspanning zulke indrukwekkende opnames zelf te maken. Daarvoor zijn echter veel kennis en een speciale uitrusting nodig.

Welke telescoop heb je nodig voor deep-sky-astrofotografie als beginner?

De vraag wordt bijna altijd omgekeerd gesteld. Wie in de deep-sky-fotografie begint, zoekt eerst een telescoop – en komt uit bij de grootste die binnen het budget past.

Dat is de duurste beginnersfout in deze hobby. Een newton van 200 mm op een krap bemeten montering levert wazige eieren in plaats van sterren. Hetzelfde bedrag, andersom verdeeld, levert bruikbare beelden.

De reden is simpel: de camera belicht minuten, geen fracties van seconden. In die tijd moet de montering de aardrotatie compenseren – bij 750 mm brandpuntsafstand tot op een boogseconde nauwkeurig. Wind, hefboom en een te zware tubus maken dat onmogelijk.

De drie instapwegen vergeleken

In welke volgorde je koopt

Montering, optiek, camera, guiding, filters – in deze volgorde, niet in een andere.

1. De montering. Belast haar hoogstens tot de helft van het opgegeven draagvermogen. Die opgave geldt voor visueel gebruik; fotografisch is de helft de grens.
2. Kleine optiek. 60 tot 85 mm opening, korte brandpuntsafstand. Een korte brandpuntsafstand vergeeft volgfouten – een lange bestraft elke fout.
3. De camera. Je huidige spiegelreflex of systeemcamera volstaat voor de eerste twee jaar.
4. Guiding. Gidsbuis en een eenvoudige camera, samen ongeveer 250 €. Pas nodig als je langer dan een minuut wilt belichten.
5. Filters. Als laatste en alleen gericht. Klassieke lichtvervuilingsfilters helpen bijna niets tegen moderne LED-verlichting.

Wat er met een beginnersbudget echt mogelijk is

Met camera, 135 mm-objectief en reismontering zijn opnamen van het Andromedastelsel, de Orionnevel, de Noord-Amerikanevel en de grote sterrenhopen goed haalbaar. Belichtingstijden van twee tot vijf minuten per opname zijn mogelijk bij zorgvuldig inrichten op de pool.

Niet haalbaar zijn kleine sterrenstelsels en planetaire nevels. Die vragen brandpuntsafstand, en brandpuntsafstand vraagt een zwaardere montering.

Ook onder stadshemel werkt het. Lichtvervuiling maakt de beelden niet onmogelijk, maar langzamer: je hebt simpelweg meer totale belichtingstijd nodig voor hetzelfde resultaat. Een diep beeld ontstaat toch zelden in één nacht, maar over meerdere nachten op hetzelfde object.

Hoe je de uitrusting in detail kiest, staat in de volgende hoofdstukken. Wil je eerst visueel observeren, dan is onze gids telescoop voor beginners het betere begin; voor de stap naar grotere instrumenten hebben we de telescopen voor gevorderden.

Wat is deep-sky-astrofotografie?

Als je je een beetje met astrofotografie bezighoudt, merk je snel hoe veelzijdig ze is. Zo kun je bijvoorbeeld met een korte brandpuntsafstand grote delen van de hemel samen met een aantrekkelijke omgeving zoals een gebergte vastleggen. Hier staan echter geen afzonderlijke objecten van het heelal in het middelpunt, maar meestal de hele Melkweg of de hemel als geheel.

Ook al zijn er onvermijdelijk deep-sky-objecten in beeld, toch gaat het hier om widefield-fotografie, waarbij ook terrestrische objecten deel uitmaken van de beeldopbouw. Ook atmosferische verschijnselen zoals lichtende nachtwolken of poollicht moeten hier tot hun recht komen.

Meer informatie over het onderwerp vind je in De Melkweg fotograferen: handleiding, uitrusting & tips

Lange brandpuntsafstanden voor objecten van het zonnestelsel

Bij de fotografie van Zon, Maan en planeten staan alleen deze lichamen van ons zonnestelsel in het middelpunt; hier wordt met lange brandpuntsafstanden en bijna altijd met lucky imaging gewerkt, een speciale techniek om uit deze objecten met een minuscule schijnbare grootte alle mogelijke details te halen (meer daarover in het artikel Planeetfotografie)

Deep-sky-astrofotografie: het doel zijn nevels, sterrenstelsels en sterrenhopen

Van deze vormen van astrofotografie onderscheidt zich de deep-sky-astrofotografie. Hier staat niet een groot deel van de hemel in het middelpunt, maar een concreet deep-sky-object of een groep objecten. De atmosfeer of terrestrische objecten mogen hier absoluut geen rol spelen; in geval van twijfel storen ze eerder.

Als er planeten in beeld zijn, staan hier in geen geval de oppervlaktedetails op de voorgrond. Door de volledig verschillende beelddynamiek (planeten zijn zeer helder in vergelijking met de verre deep-sky-objecten) verschijnen deze als zeer heldere sterachtige objecten.

Deep-sky-astrofotografie: de geringe helderheid vereist lange belichtingstijden

Vooral bij leken ontstaat bij het bekijken van deep-sky-astrofoto’s de indruk dat het om zeer grote vergrotingen of brandpuntsafstanden gaat – bij een nachtelijke blik op de hemel valt immers geen van deze indrukwekkende objecten te herkennen, ook niet wanneer optische hulpmiddelen zoals een verrekijker worden gebruikt.

Dit is echter een wijdverbreide misvatting. Veel bekende en vaak gefotografeerde objecten, zoals het Andromedastelsel, de Orionnevel in het sterrenbeeld Orion of de Cirrusnevel, zijn niet bijzonder klein aan de hemel. Zo beslaat het Andromedastelsel een schijnbaar oppervlak van zes vollemaandiameters aan de hemel. Bij de Cirrusnevel zijn het zelfs meer dan 40 hele vollemanen!

De reden waarom deze objecten ondanks hun verbazingwekkende schijnbare grootte niet zichtbaar zijn, ligt in de geringe helderheid. Visuele waarnemers weten dat de beoogde deep-sky-objecten, ondanks een grote telescoopdiameter en een donkere hemel, nooit zo bont en duidelijk verschijnen als op foto’s.

Daarom wordt astrofotografen soms wat «gesjoemel» met beeldbewerkingsprogramma’s (die ze immers gebruiken) verweten. In de ethisch correcte astrofotografie is het echter uit den boze om informatie toe te voegen – alleen de in de ruwe opnames aanwezige informatie mag met diverse hulpmiddelen worden versterkt.

De belangrijkste reden waarom nevels of sterrenstelsels zo uitgesproken duidelijk te zien zijn, is de lange belichtingstijd. Anders dan ons oog kunnen camera’s het licht gedurende langere perioden verzamelen en integreren. Wij zien slechts een «momentopname»; fotografische film of moderne sensoren kunnen daarentegen minutenlang belichten. Zo worden niet alleen zwakke details, maar ook kleuren zichtbaar.

Natuurlijk zijn er ook deep-sky-objecten met een kleine schijnbare grootte – dat geldt vooral voor planetaire nevels, de overblijfselen van zonachtige sterren (die niets met planeten te maken hebben, het is een historische naam), of ver verwijderde sterrenstelsels.

De fotografie van zulke doelen is bijzonder veeleisend, omdat de objecten lichtzwak én klein zijn – planeten zijn tenminste nog helder. Hier moet met lange brandpuntsafstanden worden gewerkt, wat alleen ervaren astrofotografen zouden moeten doen.

Deep-sky-astrofotografie: wat voor uitrusting heb ik nodig?

Heel wat beginners in de hobby denken bij de uitrusting eerst aan telescoop en camera, maar de basis is een goed gedimensioneerde gemotoriseerde montering.

De montering met volgbeweging is de basis

Bepalend bij astrofotografie – van welke soort dan ook – is een zuiver werkende montering met gemotoriseerde volgbeweging die de aardrotatie compenseert. Zonder haar is vooral de deep-sky-astrofotografie niet mogelijk.

Bij moderne camera’s zijn de pixels slechts enkele micrometers groot. Al bij gematigde brandpuntsafstanden van minder dan 100 mm ontstaan hier binnen enkele seconden streepsporen door de bewegende sterren als gevolg van de aardrotatie.

Wie met een grote telescoop kleine sterrenstelsels of veel details uit gasnevels wil vastleggen, moet naar een sterke en draagkrachtige montering met een hoog eigengewicht grijpen – bijvoorbeeld een EQ6-R Pro* (ongeveer 1.799 €) van het merk Skywatcher. Fabrikanten geven altijd een maximale belasting voor monteringen op.

Die zou voor astrofotografische doeleinden slechts tot ca. 50 %-70 % mogen worden benut.

Bij compacte telescopen met weinig hefboomwerking mag het ook iets meer zijn; bij lange refractoren met bijvoorbeeld een lange hefboom zou het navenant minder moeten zijn.

Vooral om te beginnen is echter de start met een kortere brandpuntsafstand aan te raden, zoals vooral klassieke teleobjectieven die bieden. Hier volstaan kleine volgmonteringen, die intussen erg populair zijn. Voor brandpuntsafstanden tot maximaal 250 mm is de Skywatcher Star Adventurer 2i* ook door de eenvoudige bediening een echte topper.

Volgmontering voor beginners: Skywatcher Star Adventurer 2i Wi-Fi Photo-Set

Prijs: 436 €

Op voorraad · verzendklaar binnen 24 uur

Bekijk op Astroshop* →

Wie met optieken met een middellange (vanaf 300 mm) of zelfs lange (vanaf 800 mm) brandpuntsafstand fotografeert, merkt snel dat er ondanks een voldoende gedimensioneerde en goed op het noorden gerichte montering onnauwkeurigheden vast te stellen zijn. Bij die brandpuntsafstanden zijn de sterren bij minutenlange opnames praktisch altijd licht vervormd en nooit perfect cirkelvormig. Dat komt door minuscule en onvermijdelijke fouten van de mechaniek.

Guiding compenseert kleine fouten van de montering

Doorgaans worden wormwielaandrijvingen gebruikt; minuscule fabricagefouten maken zich bij de fotografie snel merkbaar.

Hier helpt een fotografische volgcontrole, ook autoguiding genoemd. Een tweede camera kijkt door een parallel gemonteerde kleine kijker (leidbuis-guiding) of mee door de opnametelescoop, waarbij aan de oculairuittrekker een kleine spiegel wat licht naar de guidingcamera afbuigt.

De camera is verbonden met een pc-programma dat de in beeld aanwezige sterren herkent en eventuele afwijkingen detecteert. Daarvoor wordt met een vast interval van bijvoorbeeld één seconde een opname gemaakt.

Is er een volgfout, dan wordt via een USB- of ST-4-aansluiting een correctie naar de montering gestuurd. Met deze techniek kan ook bij zeer lange belichtingstijden een nauwkeurige volgbeweging worden gewaarborgd.

Dankzij zogenaamde standalone-guiders kan intussen zelfs een computer achterwege blijven; die hebben een camera en een minicomputer die alle berekeningen uitvoert. Als beste standalone-guider geldt de Lacerta MGEN-3* (ongeveer 785 €).

Deep-sky-astrofotografie: waar moet je bij de optiek op letten?

Of guiding nodig is, hangt zoals gezegd ook van de optiek af. Anders dan bij de visuele astronomie is er bij de fotografie een enorm voordeel: doordat het licht gedurende lange tijd kan worden verzameld, zijn geen enorme openingen nodig om lichtzwakke nevels en sterrenstelsels goed te zien.

Een zeer belangrijke factor is hier de lichtsterkte, dus de verhouding tussen brandpuntsafstand en opening. Men spreekt hier ook van de snelheid van de optiek, want bij een gunstige lichtsterkte heb je snel een mooi resultaat.

Een voorbeeld:

Het verband is kwadratisch, dat betekent bijvoorbeeld dat je bij f/5 (brandpuntsafstand vijf keer de opening) onder identieke omstandigheden in één uur belichtingstijd hetzelfde resultaat behaalt als bij een f/10-optiek in vier uur.

Goede start: foto-objectieven en kleine refractoren

Een goede optiek om mee te beginnen is een 135 mm f/2 foto-objectief, dat er van verschillende fabrikanten is. Het is uitgesproken lichtsterk en robuust tegen volgfouten, en het kan bovendien zonder problemen op een DSLR/DSLM worden aangesloten. Nadelig is de relatief korte brandpuntsafstand, waarbij details minuscuul lijken.

Iets meer biedt de William Optics RedCat 51* met 250 mm f/4,9 (ongeveer 1.190 €). Voordeel hier is de uitgebreide uitrusting, met een scherpstelhulp en een draaibare uittrekker. Bovendien is deze kleine lenzenkijker (refractor) uitgesproken compact.

Widefield-instap: William Optics RedCat 51 WIFD Petzval-Apo

Prijs: 1.190 €

Op voorraad · verzendklaar binnen 24 uur

Bekijk op Astroshop* →

Deze klasse hebben we uitgebreid getest: William Optics RedCat 51, Askar SQA55 en William Optics ZenithStar 73 – drie compacte refractoren (lenzentelescopen) die alle op een kleine volgmontering draaien.

Allroundtoestel: fotogeschikte newton-reflector

Wie een groter allroundtoestel wil, kan naar een fotogeschikte newton-reflector met 150 mm opening en 750 mm brandpuntsafstand grijpen.

Aanzienlijk sneller – en dus zuiniger qua belichtingstijd – is een astrograaf met f/2 zoals de Celestron RASA 8 in onze test. De meerprijs loont echter pas als montering en volgbeweging echt op orde zijn.

Met zo’n toestel kun je heel veel doen; ook de waarneming en fotografie van Maan en planeten is mogelijk. Met 750 mm kun je ook kleinere objecten zoals sterrenstelsels vrij detailrijk afbeelden, maar het is ook niet te veel brandpuntsafstand voor objecten met een groter oppervlak.

Nadeel is dat er een comacorrector nodig is. Zonder corrector worden de sterren buiten het beeldmidden «kometen» en wordt het beeld regelrecht vervormd. Dat komt doordat het scherptevlak niet vlak is, maar bolvormig. Een corrector vlakt het beeldveld af, maar alleen als tussen camerasensor en corrector de juiste afstand is ingesteld.

Bovendien moet een newton regelmatig gecollimeerd worden, omdat de spiegels bij een transport minimaal bewegen en zo de perfecte onderlinge uitlijning verloren gaat. Die weer herstellen moet worden geoefend en vereist verschillende hulpmiddelen zoals collimatielasers of -oculairs. De spaken die de vangspiegel van de telescoop vasthouden, veroorzaken trouwens de karakteristieke spikes rond sterren.

Optiek: waar vaak niet aan wordt gedacht

Er zijn natuurlijk nog veel meer mogelijke optieken waarmee je deep-sky-fotografie kunt bedrijven. In het algemeen moet je op meerdere dingen letten die zeer belangrijk zijn. Een mooie sterafbeelding over een groot veld hoort daar bijvoorbeeld bij. Wat heb je aan een full-frame camera als de telescoop die niet goed kan uitlichten?

Een ander punt waar beginners nauwelijks op letten, is de scherpstelstabiliteit. Opnames die niet exact scherp zijn gesteld, zijn zonder uitzondering verloren! Hier valt ook niets meer op de pc te redden. In de loop van de nacht verandert de temperatuur en daardoor zetten de materialen van de telescoop licht uit of krimpen ze. Zo gaat vroeg of laat de scherpstelling verloren.

Sommige optieken gelden als scherpstelstabiel en vertonen pas vanaf 8 K of meer verschil een drift; sommige zijn echte «thermometers» en moeten al bij 1 K verschil opnieuw worden scherpgesteld. Zo’n snelle drift kan weliswaar met een motorfocuser worden weggewerkt, maar dat betekent extra werk.

Een goede telescoop voor fotografie wordt niet alleen bepaald door een goede afbeelding en lichtsterkte, maar ook door scherpstel- en collimatiestabiliteit. Vóór een aankoop laat je je het best door ervaren fotografen adviseren; er zijn helaas veel valkuilen. In astronomieforums is de bereidheid om te helpen gelukkig groot.

Ook al zijn Schmidt-Cassegrain-telescopen uitstekend voor visueel gebruik of de fotografie van Maan en planeten – voor deep-sky-fotografie zijn ze door hun lange brandpuntsafstand, hun trage lichtsterkte en het onvlakke beeldveld weinig geschikt. Vooral beginners stuiten hier op grote problemen.

Deep-sky-astrofotografie: gedachten over de camera

Het hart van de fotografie is natuurlijk de camera. Die bestaat uit een sensor die het invallende licht omzet in elektrische signalen, en een besturingselektronica die deze signalen omzet in een beeld. Camera’s hebben een groot aantal verschillende parameters, waarvan het aantal (mega)pixels voor de meesten het bekendst zal zijn.

Het is helaas een pure marketingtruc geworden om de pixelaantallen op te drijven; veel consumenten stellen dat aantal gelijk aan kwaliteit. Een eenvoudig voorbeeld toont aan dat er niet bijzonder veel pixels voor een beeld nodig zijn:

Een full-hd-scherm heeft amper twee megapixels, een 4K-monitor acht megapixels.

Veel belangrijker voor de deep-sky-fotografie is om te beginnen het cameratype. Zo kunnen klassieke DSLR of DSLM worden gebruikt, of ook speciale astrocamera’s die via USB worden bestuurd en geen eigen display of geheugen hebben.

Belangrijk is ook de grootte van de sensor. In de klassieke fotografie zijn er vooral drie dominerende maten: full-frame (36,0 mm x 24,0 mm), APS-C c.q. DX-formaat (ca. 23 mm x 15 mm) en het kleinere MFT-formaat (ca. 17,2 mm x 13,4 mm).

Een grotere sensor betekent dat er een groter deel van de hemel wordt gefotografeerd. Zo kun je ook bij langere brandpuntsafstanden objecten met een groot oppervlak nog goed afbeelden. Nadeel is dat grotere sensoren ook meer kosten. Bovendien moeten de optiek, filters en een eventuele corrector die ook vervormingsvrij kunnen uitlichten.

Pixelgrootte: een hoofdstuk apart

Een andere belangrijke factor is de pixelgrootte. Hoe kleiner de pixels, hoe fijner de resolutie, waardoor kleine details in het beeld beter kunnen worden opgelost. Grotere pixels profiteren daarentegen van een betere gevoeligheid en de opstelling wordt ongevoeliger voor volgfouten.

Brandpuntsafstand en pixelgrootte moeten zo worden gekozen dat een pixel ongeveer één tot drie boogseconden aan de hemel beslaat (meer daarover in het artikel Pixelgrootte en sampling). Dit alles kun je berekenen in het gratis programma Stellarium. Hier kun je ook nagaan hoe objecten op de sensor worden afgebeeld en of de gewenste doelen ook goed in beeld passen.

Solide instap in de deep-sky-astrofotografie: de DSLR

Voor de instap is een tweedehands DSLR (digital single-lens reflex) geschikt; populair zijn modellen zoals de 600Da van Canon. De «a» staat voor een astromodificatie die voor serieuze astrofotografie nodig is. Het gaat daarbij om het verwijderen van bepaalde filters die vóór de sensor zitten en de gevoeligheid in het dieprode licht sterk dempen.

Het element waterstof, dat in het universum ruimschoots aanwezig is, licht bij excitatie vooral dieprood op met een golflengte van 656 nm. Praktisch alle emissienevels lichten sterk op in dat gebied. Zonder een modificatie fotografeer je die «met de rem erop» en maak je het jezelf erg moeilijk.

Toch kun je reflectienevels, donkere nevels en sterrenhopen zonder beperkingen fotograferen. Op de tweedehandsmarkt zijn al veel gemodificeerde camera’s te vinden; verder zijn er gespecialiseerde bedrijven die voor een aanvaardbaar bedrag de filters professioneel verwijderen.

Voordeel van de DSLR is dat er een eigen stroomvoorziening en volledige besturingselektronica in zit. Er is geen laptop nodig; een eenvoudige afstandsbediening volstaat om beelden op te nemen en op te slaan.

Speciale astrocamera’s: beter gekoeld voor deep-sky-astrofotografie

Astrofotografie is altijd een strijd tegen de ruis. De zogenaamde fotonruis, die door te weinig licht ontstaat, kun je met veel belichtingstijd verminderen.

Bij lange belichtingstijden ontstaat bij de camera’s echter nog een ruis, de donkerstroomruis, die met een gekoelde sensor duidelijk kan worden verminderd. Dat is het grote voordeel van astrocamera’s, waarin een thermo-element achter de sensor is ingebouwd dat de temperatuur stabiel ruim onder de omgevingstemperatuur houdt.

Doorgaans koelen deze camera’s de sensor tot 45 K onder de omgeving af. Zelfs in een milde nacht met 20 °C is het daarmee mogelijk de sensor tot -20 °C te koelen.

De ongekoelde astrocamera’s daarentegen zijn niet geschikt voor deep-sky; die zou je alleen voor de fotografie van Maan en planeten of om te guiden moeten gebruiken.

Bij de allermeeste astrocamera’s is er bovendien de mogelijkheid om versies zonder de zogenaamde Bayer-matrix aan te schaffen, die de sensor in staat stelt kleuren te onderscheiden. Bij de monoversies («zwart-witcamera») heb je daarvoor RGB-filtersets nodig.

Een groot voordeel is echter de mogelijkheid om smalbandfilters te gebruiken, die alleen heel bepaalde golflengten van emissienevels op de sensor doorlaten en zo ook onder lichtvervuiling contrastrijke beelden mogelijk maken.

Intussen kan dat, met beperkingen, ook met kleurencamera’s, maar de koninklijke weg blijft het gebruik van een monochrome camera met filters.

Wie een zeer goede astrocamera wil aanschaffen, grijpt bijvoorbeeld naar de ZWO ASI2600MM* of MC* (mono- respectievelijk kleurversie, ongeveer 2.290 € resp. 1.990 €). Ze biedt een hoge gevoeligheid, een fijne resolutie van de grijstinten en een gelijkmatig donkerstroomsignaal over het hele beeld.

Meer informatie vind je hier: Astrofotografiecamera: dat moet je weten vóór je koopt [gids]

Deep-sky-astrofotografie: voorbeeldconfiguratie voor beginners

Als je een voorbeeld van een slimme en goed afgestemde astrofotografie-configuratie wilt zien, raad ik je dit artikel aan:

De optimale astrofotografie-configuratie [praktijkvoorbeeld]

Systematische foutsignalen en beeldfouten laten zich corrigeren: darks en flats

Dit laatste is een foutsignaal dat ook bij de beste camera’s ontstaat wanneer er helemaal geen licht op de sensor valt. Het is op zich niet erg, maar kan storen als het ongelijkmatig is, bijvoorbeeld door amp glow, waardoor één kant lichter lijkt.

Deze fout laat zich ook met darks (darkframe) corrigeren: daarvoor worden met dezelfde camera-instellingen beelden gemaakt, maar met de sensor afgedekt. Deze beelden worden dan van de eigenlijke beelden, lights genoemd, afgetrokken. Omdat het donkerstroomsignaal ook van de temperatuur afhangt, is het gebruik alleen aan te raden bij de temperatuurgestuurde astrocamera’s.

Om vignettering, vlekken door stof en lichte verschillen in gevoeligheid tussen de afzonderlijke pixels te verminderen, die (dat is nauwelijks bekend) een grote rol spelen, is het in elk geval aan te raden flats (flatframes) te maken.

Daarvoor wordt de optiek met een volkomen gelijkmatige lichtbron, zoals speciale flat-boxen die leveren, uitgelicht en maakt de camera dan beelden. Belangrijk is dat tussen de lights en flats de camera niet wordt afgenomen of gedraaid. Ook het filter en de scherpstelpositie mogen niet worden gewijzigd.

Astro-rekenmachine voor de deep-sky-astrofotografie

Hier vind je onze astrofotografie-rekenmachine

Deep-sky-astrofotografie: beeldbewerking

Niet zelden wordt bij de deep-sky-fotografie meerdere uren belichtingstijd bereikt. Het is echter praktisch onmogelijk die in één keer met een camera te belichten: de sterren in het beeld zouden sterk uitbranden (de pixel raakt maximaal verzadigd en geeft geen grijstinten meer weer).

Daarom worden in plaats daarvan veel kortere opnames van enkele minuten belichtingstijd tot een somsbeeld gestapeld. Daarvoor bestaan veel verschillende programma’s zoals Siril, Astro Pixel Processor of DeepSkyStacker.

Hier laad je je lights (lightframes; belichte opname) en de bijbehorende correctiebeelden (darks, flats), en het programma kalibreert de beelden en lijnt ze nauwkeurig op elkaar uit.

Bij het eigenlijke stacken (stapelen, optellen) herkennen de algoritmes automatisch fouten zoals satellietsporen en verwijderen ze uit het beeld. Doorgaans verlopen al deze stappen sterk geautomatiseerd en zijn ze dus ook voor beginners geen grote moeilijkheid.

Met het somsbeeld als resultaat begint het werk pas echt. Voor de bewerking is er veel software, waaronder gratis programma’s zoals Fitswork, maar ook betaalde programma’s zoals PixInsight. Dat laatste is weliswaar complex in het gebruik, maar daarvoor zeer krachtig en uitgerust met veel nuttige functies.

Bij de bewerking worden invloeden door lichtvervuiling, de zogenaamde gradiënten, verwijderd en worden de kleuren zo exact mogelijk in balans gebracht.

PixInsight biedt hierbij zelfs de functie om dit aan de hand van de bekende sterkleuren in het beeld te doen. De beelden moeten dan nog in helderheid worden aangepast; men spreekt van stretching.

Er zijn nog veel meer mogelijkheden om het beeld te verbeteren, bijvoorbeeld met ruisfilters of functies om nevels en sterrenstelsels lichter te maken. Een uitdaging is de bewerking van beelden van monochrome camera’s. Want hier moeten meerdere grijstintbeelden passend tot een kleurbeeld worden verenigd.

De beeldbewerking van astro-opnames vereist, net als de astrofotografie zelf, veel oefening en ervaring. Niet zelden kan het ook eens tot teleurstellingen en frustratiemomenten komen – maar de fascinerende beelden die bij deze hobby ontstaan, maken praktisch elke inspanning goed!

* Affiliate-link: als je via deze link bestelt, ontvangen wij een kleine commissie van Astroshop. De prijs verandert voor jou niet.