Acromatico o apocromatico: capire l’aberrazione cromatica

Di Alexander Merz · Aggiornato il 19 settembre 2026 · Dati verificati il 20 settembre 2026

Tra un acromatico da 120 euro e un apocromatico da 1.200 euro c’è lo stesso schema di base: la luce attraversa delle lenti e viene concentrata. La differenza sta in un unico difetto che ogni lente commette per forza — e in quanta fatica il produttore si prende per eliminarlo.

Perché ogni lente produce aberrazione cromatica

Il vetro rifrange la luce blu più di quella rossa. È lo stesso effetto che fa nascere l’arcobaleno da un prisma — e in un telescopio è un problema: il blu viene messo a fuoco più vicino del rosso, quindi non esiste affatto un fuoco comune per tutti i colori.

Il termine tecnico è aberrazione cromatica o aberrazione cromatica longitudinale. Si vede come un alone violetto attorno agli oggetti luminosi: sul bordo lunare, attorno a Venere, a Giove, a Vega. Sugli oggetti deboli non conta nulla, perché lì arriva semplicemente troppa poca luce per generare un bordo visibile.

L’acromatico: due lenti, due colori a fuoco

Un acromatico è composto da due lenti incollate o montate con intercapedine d’aria, fatte di due tipi di vetro — di solito crown e flint. Rifrangono la luce in modo diverso, e l’ottico sfrutta proprio questo: la separazione dei colori prodotta dalla prima lente viene in buona parte recuperata dalla seconda.

Il risultato: rosso e blu si incontrano in un fuoco comune. Il verde resta fuori e cade un po’ più avanti. Questo residuo si chiama spettro secondario ed è esattamente quel bordo violetto che si vede sugli oggetti luminosi.

Il nome viene dal greco e significa “senza colore” — un’esagerazione che circola dal 1729. Gli acromatici hanno meno colore, non zero colore.

Cosa gioca a favore degli acromatici: sono robusti, non richiedono collimazione, si mettono in temperatura in fretta e costano poco. Un acromatico da 70 mm a 120 euro mostra i crateri lunari, gli anelli di Saturno, le lune di Giove e le fasi di Venere — tutto quello che un principiante vuole vedere nella prima stagione.

L’apocromatico: tre colori, tre tipi di vetro

Un apocromatico spinge lo stesso principio un gradino più in là. Usa almeno tre lenti fatte di almeno tre tipi di vetro diversi — oppure due lenti, di cui una in un materiale speciale particolarmente esotico. Così tre lunghezze d’onda cadono nello stesso fuoco.

Lo spettro secondario si riduce a tal punto da non essere più visibile su nessun oggetto. Un apocromatico mostra una stella come un punto bianco, senza alcun bordo colorato. Tutta qui la differenza — e costa, perché i vetri impiegati sono cari, difficili da lavorare e sensibili alla temperatura.

Cosa significa esattamente “correzione apocromatica”

Il termine purtroppo non è tutelato. In senso stretto, una correzione apocromatica richiede che tre lunghezze d’onda coincidano esattamente e che l’aberrazione sferica sia corretta per due di esse. In pratica, però, i produttori chiamano “apo” anche strumenti ED a due lenti che non soddisfano del tutto questo requisito.

Non è una truffa, ma significa che la scritta “apo” sul tubo dice meno sulla qualità di quanto dica l’indicazione del vetro usato. È di quello che vale la pena chiedere.

ED, FPL-53, fluorite: cosa c’è scritto sul tubo

ED sta per “Extra-low Dispersion” — vetro che scompone la luce nei suoi colori in misura particolarmente ridotta. È il termine generico sotto cui rientra quasi ogni apocromatico abbordabile.

FPL-51 e FPL-53 sono tipi di vetro concreti del produttore giapponese Ohara. FPL-53 è il migliore e il più caro dei due. Un apo a due lenti con FPL-53 può reggere il confronto ottico con uno a tre lenti che usa vetri più semplici.

La fluorite (cristallo di fluoruro di calcio) è il riferimento assoluto e di conseguenza è rara. È meccanicamente delicata e sensibile alla temperatura, ma offre la migliore correzione cromatica disponibile in ambito amatoriale.

Petzval, quadrupletto, quintupletto non indicano una correzione cromatica migliore, ma uno spianatore di campo integrato: questi strumenti sono calcolati per i sensori delle fotocamere e non richiedono un flattener aggiuntivo. Per il solo uso visuale il sovrapprezzo è superfluo.

Acromatico e apocromatico a confronto diretto

Quanto dà fastidio davvero l’aberrazione cromatica?

È la domanda che le guide all’acquisto di solito evitano — e la risposta è piacevolmente concreta: l’aberrazione cromatica di un acromatico dipende quasi esclusivamente dal rapporto focale, non dal prezzo.

Più il tubo è lungo rispetto all’apertura, più gli angoli nel vetro sono radenti e più piccolo è lo spettro secondario. Una vecchia regola empirica della letteratura specialistica (il criterio di Sidgwick) dice: un acromatico si considera praticamente privo di colore quando il suo rapporto focale corrisponde almeno al triplo dell’apertura in pollici.

Da qui deriva la regola praticamente più importante di questa pagina: un acromatico corto e grosso è un pessimo affare. I tanto pubblicizzati “rifrattori da viaggio” da 102 mm a f/5 mostrano su Giove un bordo colorato che non si riesce più a ignorare. Se vuoi corto e grande, non c’è alternativa all’apocromatico — oppure a un telescopio riflettore, che l’aberrazione cromatica non sa nemmeno cosa sia.

Quando vale la pena spendere di più per un apocromatico?

Vale la pena se vuoi fotografare. Questo è il caso più netto. Una fotocamera registra il bordo colorato senza pietà, e in posa lunga un acromatico produce stelle blu gonfie che nessuna elaborazione riesce a salvare. Gli apocromatici corti da 60 a 90 mm sono lo strumento standard della fotografia deep-sky.

Vale la pena se il tubo deve essere corto. Un apo da 80 mm non arriva a 50 cm di lunghezza e sta in uno zaino. Un acromatico privo di colore con la stessa apertura sarebbe lungo quasi un metro.

Non vale la pena se osservi in visuale Luna e pianeti e hai spazio per un tubo lungo. Un acromatico 90/1000 da 275 € mostra su Saturno quasi la stessa cosa di un apo che costa cinque volte tanto — solo con un sottilissimo bordo blu sul disco del pianeta.

Non vale la pena come sostituto dell’apertura. Al prezzo di un apocromatico da 80 mm ti porti a casa un Dobson da 250 mm, che raccoglie dieci volte più luce. Se il tuo obiettivo sono galassie e nebulose, non è una decisione in bilico.

Acromatici e apocromatici consigliati

Quattro strumenti che coprono i livelli sensati — dall’acromatico da principianti all’apocromatico da fotografia:

Quale dei quattro fa al caso tuo?

Visuale su Luna e pianeti, con spazio per un tubo lungo: prendi l’acromatico — pagare in più per un apocromatico qui non ti porta quasi nulla. Per una prima occhiata ai crateri lunari e agli anelli di Saturno basta Omegon Telescopio AC 70/700 AZ-2* a 119 €. Se pensi di restarci a lungo, prendi Omegon Telescopio AC 90/1000 EQ-2* a 275 €: 90 millimetri di apertura invece di 70, e la lunga focale tiene da sola piccolo il bordo colorato.

Fotografia, adesso o a breve: qui l’apocromatico non è una questione di gusto, è una condizione. Sky-Watcher EvoStar 80ED rifrattore apo* a 795 € è il gradino d’ingresso abituale — 80 millimetri, tubo corto, vetro ED. Così le stelle ai bordi del campo restano puntiformi invece di gonfiarsi in macchie blu.

Entrambe le cose, e il tubo non deve essere sostituito fra due anni: Omegon Pro APO 96/575 tripletto ED* a 1.290 €. Il tripletto da 96 millimetri raccoglie un buon 40 per cento di luce in più rispetto all’80ED e resta privo di colore sui pianeti. È il gradino dal quale un apocromatico prende un vantaggio visibile anche in visuale, non solo davanti a una fotocamera.

Non sei ancora sicuro che debba essere un rifrattore? Allora acromatico contro apocromatico è il bivio sbagliato. Al prezzo di un apocromatico un telescopio a specchio ti dà diverse volte l’apertura, ed è proprio l’apertura che serve per galassie e nebulose. La nostra guida per principianti mette le formule una accanto all’altra prima che tu decida.

Domande frequenti su acromatici e apocromatici

Si può eliminare l’aberrazione cromatica di un acromatico con un filtro?

Solo in parte. Un filtro minus-violet (chiamato anche fringe killer o semi-apo) blocca la parte più fastidiosa dello spettro e rende il bordo molto meno appariscente. Il prezzo da pagare è una leggera dominante di colore nell’immagine e un po’ meno luce. Per 50-80 euro, su un acromatico che già possiedi, è un compromesso sensato — ma non lo trasforma in un apocromatico.

Un rifrattore ED è un apocromatico?

Nella maggior parte dei casi sì, in senso lato. Gli strumenti ED a due lenti raggiungono una correzione cromatica che in visuale non si distingue più da una vera apocromatica. Con focali molto corte o in fotografia la differenza rispetto a un apo a tre lenti salta comunque fuori — lì su certi doppietti resta un residuo di blu.

Perché si costruiscono ancora acromatici?

Perché nella loro nicchia sono imbattibili. Un acromatico lungo dà su Luna e pianeti un’immagine per cui a un riflettore servirebbe molta più apertura — non richiede manutenzione, non ha ostruzione nel cammino ottico e costa una frazione di un apocromatico. Per chi inizia e vuole semplicemente uscire di notte e guardare, resta il tipo di telescopio a lenti più ragionevole.

Come capisco osservando se il mio telescopio ha aberrazione cromatica?

Metti a fuoco la Luna ad alto ingrandimento e guarda il bordo verso il cielo scuro. Un acromatico ci disegna una striscia blu-violetta che cambia colore mentre attraversi il fuoco — prima blu, poi giallastra. Un apocromatico mostra un bordo bianco pulito in entrambe le direzioni.

L’aberrazione cromatica esiste anche nei telescopi a specchio?

No. Uno specchio devia tutte le lunghezze d’onda esattamente allo stesso modo, lì l’aberrazione cromatica è fisicamente esclusa. In cambio ci si porta a casa altre questioni — la collimazione con il Newton, il tempo di acclimatamento con Maksutov e Schmidt-Cassegrain. Il bilancio completo lo trovi nel confronto riflettore o rifrattore.

Conviene un apocromatico usato?

Sì, è uno dei pochi settori in cui il mercato dell’usato ha senso. Un’ottica apo praticamente non invecchia, finché non prende colpi. Quello che dovresti controllare è il gioco del focheggiatore e l’eventuale appannamento tra gli elementi delle lenti — sono questi i punti deboli tipici, non il vetro in sé.